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浴室の換気を提供するために、敷居が作られています。バスルームまたはトイレの敷居は、特定の部屋の快適な状態を改善します。その製造方法と、しきい値の機能的負荷についてさらに説明します。. 目次： バスルームに敷居を建設する主な理由 浴室に敷居が必要かどうかという質問に答えるとき、はっきりと「はい」または「いいえ」と言うことは不可能です。すべてがバスルームが配置されている部屋の個々の特性に依存するため。しかし、しきい値を設定することを決定した人のために、私たちはバスルームでのその主な機能を検討することを提案します。. バスルームに敷居が必要な主な理由はいくつかあります。それらの最初のものは、例えば、パイプが浴室で突破した場合に、水の流出に対する障害物として敷居を使用することです。したがって、すべての水が1つの部屋に残り、複数の部屋を修理する必要はありません。また、敷居は、たとえば子供を入浴させるときに、誤ってこぼれた水から別の部屋を保護します. このような敷居を形成するときは、ドアフレームの一部である木製の梁が使用されます。しかし、湿度の高い部屋での使用は実用的ではありません。したがって、ほとんどの場合、敷居は浴室のコンクリートで作られ、床の建設と同じ材料が装飾に使用されています。. バスルームに敷居を形成するための別のオプションは、セラミックタイルとの配置です。この場合、通常のタイルが最初に取り付けられ、次に別の層が敷居の形でその上に接着されます。エンドセクションのフレーミングには、コーナーを使用します. 浴室に敷居を設置するもう一つの理由は、換気を提供することです。このプロセスは、次の2つの方法で実行されます。 数ミリメートルの厚さの隙間が残っているため、換気によって得られます。 火格子はドアの近くに設置されており、自然換気を提供します. 浴室の敷居の主な種類 通常の部屋のほとんどの敷居は、ドアと同じ素材、つまりプラスチック、金属、または木でできています。このようなしきい値は、単一の統合構造を形成し、魅力的な外観を持っています。. しかし、浴室で木やプラスチックで作られた敷居を使用すると、湿気に絶えずさらされ​​てそれらを洗うことがそのような敷居の性能に大きな影響を与えるため、それらは急速に劣化します。. したがって、それでもバスルームに木製の敷居を設置することが避けられない場合は、防腐剤と耐湿性の含浸剤で処理する必要がある一方で、製造には硬質タイプの木材を使用することをお勧めします. バスルームに金属製の敷居を設置するオプションがありますが、湿気に絶えずさらされ​​ると外観に悪影響を与えるため、この部屋に金属製の敷居が存在することは完全に不適切です. コンクリートの敷居を作ることが可能で、将来的にはバスルームの床全体と同じ仕上がりになります。このような敷居は最も耐摩耗性が高く、湿気にさらされず、床と実質的に変わらないため、バスルームでかなり見栄えがします。. しきい値のサイズは、所有者の好み、それが建てられている部屋のサイズ、およびその機能的な目的によって異なります。. コンクリートの浴室で敷居を作る方法 しきい値を作成する前に、そのサイズを正確に決定する必要があります。部屋が許せば、足を伸ばして立つことができるような長さの敷居を作る方が良いでしょう. 浴室の修理がすでに完了している場合は、床面に印を付けて敷居の建設を開始する必要があります。敷居が配置される場所は、もしあれば汚れや破片をきれいにする必要があり、次に型枠は以前に測定された寸法に従って設置する必要があります. プライマーを使用して、表面を処理します。それはコンクリートへの強い接着を提供します。型枠を取り付けたら、それが均一であることを確認します。敷居の高さは、ドアの開口部の邪魔にならないように、ドアの下端の高さを超えてはなりません。. モルタルの準備を開始します。セメント、砂、水に加えて、固まりをより弾力性のあるものにする収縮モルタルまたは混合物を使用してください。溶液を薄くしすぎないように注意してください. モルタルの準備ができたらすぐに、前もって準備した型枠に注ぎ、平らにする必要があります。部屋の気温に注意してください。敷居にひびが入らないように、気温が高すぎないようにしてください。また、定期的に水で敷居を湿らせて固めることをお勧めします。完全に乾いたら、敷居の仕上げに進みます。このため、バスルームまたはトイレの床に敷かれたものと同じタイルを使用することをお勧めします。浴室にコンクリートの敷居を作って、それは10年以上続くでしょう。これらの敷居は特別なメンテナンスを必要とせず、非常に耐久性があり丈夫で、湿気が通過することを許さず、掃除が簡単です。. 浴室とトイレに木製の敷居を設置 浴室やトイレに木製の敷居を設置することは、コンクリートの敷居を構築することに比べて多くの労力を必要としないかなり迅速なプロセスです。しかし、それにもかかわらず、あなたは一生懸命働かなければなりません. バスルームの木製の敷居はすぐに摩耗するため、頻繁に修復または交換する必要があります。ただし、具体的な敷居を建設する機会がない場合は、木製の敷居を自由に配置してください。. そのような敷居を作るためには、強力な品種の木を選ぶ必要があります。なぜなら、歩いたり閉じたり、ドアを開けたりすることで、敷居には常に負荷がかかるからです。. 新しい木製の敷居を設置する前に、古い敷居が存在する場合は、欠陥がないか調べてください。小さな損傷で、それはより安くそしてそれを元に戻すのがより簡単です。これを行うには、コーティングを研磨してから、バスルームのドア自体と同じ色のワニスとペイントの層で覆う必要があります。. 敷居を元に戻すことができず、交換する必要がある場合は、敷居の表面の下で徐々にハンマーで叩くレバーを使用して、敷居を取り除く必要があります。木製の敷居が床より上に上がっている場合は、最初に留め具から外し、次にハンマーでたたきます。安全に取り外すために、しきい値をいくつかの部分に切断するオプションが可能です. 新しい敷居を設置する前に、破片を取り除き、湿った布で表面を拭くように注意してください。既製の敷居は金物店や市場で販売されており、研磨され、塗装されており、サイズを事前に調整しているため、簡単に設置できます。. 自作の敷居の場合、その表面を完全に滑らかで美しくするためには、より多くの努力が必要です。. ヒント：しきい値は、ドアの側面にある以前にカットした溝に取り付けることをお勧めするため、必要な長さよりも少し長くすることをお勧めします。したがって、しきい値は安全に固定され、より適切に保持されます。. 敷居は釘でドアの表面に固定されています。木材のひび割れを防ぐために、最初に釘用の穴を開けてから、敷居を固定して釘を打ちます。敷居を塗装してニスを塗ると、設置プロセスが完了します。敷居とドアの間、または敷居と床の間に小さな隙間がある場合は、耐湿性のシーラントを充填することをお勧めします。.

家やアパートの仕上げに関係なく、高品質のフラットベースが必要です。多くの場合、コンクリートの床がそのように機能します。多くの新しい建物や二次住宅市場では、メインのコンクリート床の品質を向上させたいと考えています。高さの違いは5〜10 cm、場合によってはそれ以上になることもあります。コンクリートの床を平らにし、最小限の労力とお金を費やす方法を見てみましょう。. 目次 「ゼロ点」とフロアマーキングの決定 コンクリートの床を平らにする方法の前に、測定作業を行う必要があります。この場合、2m以上の長いレベルまたは水位を使用できますが、それでもレーザー軸ビルダーを使用することをお勧めします。それは自動的に整列し、「水平」モードでは平らで厳密に水平面を作成します. その後、定規または巻尺を使用して、周囲の部屋全体を測定し、地平線から床までの最小距離を計算します。このポイントはあなたの性別の「ゼロポイント」になります. パネルハウスがある場合は、周囲に沿って測定するだけで済みます。この場合、工場で製造されたパネルは平らであり、その中央に凹凸がないことはありません。あなたの家がモノリシックフレーム構造の技術を使用して建てられている場合は、部屋の領域全体でいくつかの測定を行うことをお勧めします。この場合、床に小さな波が発生する可能性があります。. 床が測定され、ゼロ点が見つかりました。コンクリートの床を平らにする方法を選ぶ時が来ました。技術的には、コンクリートの床を平らにする方法はいくつかあります。レベリング方法は、床を構築するために必要な高さに応じて選択されます。それらを考慮してください. コンクリート床平準化方法 木製の調節可能な根太の床 隣接する部屋との床の差が8〜10 cmの場合、木製の丸太を設置してそのような床を水平にするのが最も簡単です。これはしばしばロッジアで見つけることができます、そしてそれはアパートに付けられなければなりません。. 基本的に、丸太の床はカーペット、ラミネート、寄木細工の床の下にあり、コーティングの厚さだけ低く配置する必要があります。丸太に沿って溝付きボードを取り付けると、メインコーティングとして機能します. ラグの設置を開始する前に、部屋を徹底的に掃除し、すべての破片を取り除く必要があります. ラグとして木製の梁50x50mmまたは50x70mmが設置されています。木材の高さは、床の高さを考慮して選択する必要があります。可能であれば、バーは2列に取り付けられます。最初の列-コンクリートの床に固定し、2番目の列-床面を水平にします. 設置は、横方向のラグをコンクリートの床に固定することから始まります。ラグは、112mm以上の長さのフレームアンカーで固定することをお勧めします。穴の深さは、留め具の長さより25〜30mm大きくする必要があることに注意してください。ラグの最初の行は40〜60cmの増分で設定されます。材木は60-70cmごとに固定する必要があります。ラグはコンクリートベースにしっかりと押し付けて固定する必要があります。この行を平準化する必要はありません. ラグの2番目の行のインストールは、最高点から実行する必要があります。この場所にビームを固定し、レベルを上げます。木材の下の裏地として、特別な取り付けウェッジが使用されています。木材を正確かつ確実に固定するには、ウェッジを両側に取り付ける必要があります。次に、反対側に木材を取り付けて位置合わせします。 40〜50cmのステップで中間ログをインストールします。フロアフレームの設置完了. 必要に応じて、床の断熱を行うことができます。断熱材にはミネラルウール、エコウール、発泡スチロールを使用しています。それはすべてあなたの選択に依存します。床はフレームに沿って設置されています。ラフにすることも、すぐにトップコートで仕上げることもできます。. 仕上げ床として、さねはぎ板が丸太に取り付けられています。コーティングは仕上げの準備ができています. 床下には合板または合板を使用しています。カバーシートを取り付けるときは、壁とシートの間に10〜15mm、隣接するシートの間に2〜3mmの隙間を空けてください。これにより、室内の湿度と温度の変化に伴う材料の線膨張が補正されます。. 1階以上の都市マンションでは、防腐剤や含浸剤で木材を処理する必要はありません。結局のところ、彼らの製造業者がこれらの材料の純度と環境への優しさについて主張しないように、彼らは本質的にそうすることはできません。民家や1階では、含浸を行うことが望ましいです。これにより、高湿度の条件下で真菌や昆虫に感染する可能性が低くなります。. 丸太を使用する利点は、他のタイプのコンクリート床のレベリングと比較して床の重みが最小限であることに加えて、丸太またはサブフロアを敷設した直後に仕上げ床を取り付けることができることです。. ドライスクリード ドライスクリードを敷設するための材料は、細かく分散したバルク材料です：砂、少量の膨張粘土、スラグ、膨張粘土砂。材料は灯台に沿って平らにされ、温水プレート（石膏繊維板）または合板シートがその上に置かれます。設置のシンプルさとスピード、占有された家具からの部屋の不完全な解放、部品でそれを水平にする能力は、これを小さな予算の修理で所有者の良い友達にしました。ラミネート、寄木細工、リノリウム、カーペットをお湯のシートに安全に敷き、タイルを敷くことができます. また、わずかな労力で局所的なバンプやバンプを可能にします。スクリードの厚さは1〜2mmから25〜30mm. セメント砂スクリード スクリードの材料は、その名前が示すように、セメントと砂の混合物、つまり砂コンクリートです。セメントサンドスクリードを選択するときは、コーティングの最小厚さが少なくとも30mmであることを忘れないでください。 10 cmまでの厚みを増すために、砂コンクリートにフィラーが追加されます-膨張した粘土。他のフィラーを使用して、将来のスクリードの重量を減らすことができます。. スクリード装置の主な欠点は、28日という長時間の乾燥です。コンクリートがすべての水分をあきらめ、完全に乾くのはそのような時間の後である。乾燥していないスクリードに床を設置すると、水で床が過飽和になり、劣化する可能性があります。さまざまな添加剤や可塑剤を使用すると、スクリードの乾燥時間が数日短縮されます. セルフレベリングセルフレベリングフロア 建設市場における最新のタイプのフローリングの1つは、セルフレベリングセルフレベリング混合物です。それらは、高い耐摩耗性、低い化学的活性を有し、極端な温度に十分に耐え、トップコートとして使用することができます。. この建材は高価であるため、セルフレベリング床の厚さは最小限で5〜30mmです。床の高さを大幅に上げる必要がある場合は、セルフレベリング床とセメント砂スクリード装置を組み合わせる必要があります。これにより、床を注ぐコストが削減されます。. セルフレベリングフロアは、さまざまな可塑剤を使用して製造されているため、フローリングの最終作業を1日で行うことができます。セルフレベリングフロアの主なタイプは次のとおりです。 セメントバインダー; 石膏バインダー; ポリマー（エポキシ、エポキシポリウレタン）. セルフレベリングフロアは、コンクリートの信頼性の高い保護を提供し、トップコートを敷設するための平らで滑らかな表面を提供します.

寄木細工は、天然広葉樹で作られた非常に美しく実用的な床材です。あなたがあなたの家のために寄木細工を選んだならば、それからその定期的な修理の準備をしてください。修理の実現可能性について最終決定を下す前に最初に行うことをお勧めするのは、その状態を調べることです。寄木細工の床が輝きを失い、色を失い、きしみ始めたときなど、寄木細工の床を元に戻すだけで十分な場合もあります。. コンテンツ： 寄木細工の床を復元する必要性 もちろん、修理が怖い場合は、寄木細工の代わりに安価なオプションを選択できます-ラミネート。ただし、すべての場合に修理を実行する必要があるわけではないことを覚えておいてください。復元は不要です。そして、2つを混同しないでください！修理とは、コーティングを正常に機能させることと、元の外観を寄木細工の床に戻し、その文化的価値を維持することで復元することです。まず、寄木細工の修理が必要な状況を考えてみましょう。. ガムを取り除く 部屋全体を修理するために寄木細工の作業の時間を計った場合、それらは最後に行う必要があります。寄木細工の小さな修理や修復を行うには、欠陥の除去、色付きのパテの作成、接合部の模倣、手削り、足の研磨、寄木細工のニス塗りなど、いくつかの技術的方法を習得する必要があります。. ガムを洗ったり、溶剤で除去したりすることはできません。そのような操作の後、寄木細工の床に汚れが残ります。次のように実行します。角氷が入ったビニール袋を用意し、土の上に置きます。 20分後、歯茎はバッグと一緒に上昇します、そしてそれは跡形もなく簡単にノックオフすることができます. 軽微な欠陥 家具を取り出さずに小さな欠陥（欠け、穴、引っかき傷、金型の角の損傷）を取り除くには、最初に古いニスをサイクルで取り除き、次にサンドペーパーで木材をきれいにし、化粧パテで欠陥を修復する必要があります段ボールのステンシルに。まず、破片のチップをきれいにする必要があります、時には-適切なツールの助けを借りて深くします. パテが固まったら、サンドペーパーで均一にこすり、組成物が強度を増すまで、偽の接合部に傷を付けます。少なくとも2層のニスが上に塗布され、前の層が完全に乾いた後、それぞれが続きます。シングルチップや傷は、ワックスペンシルを含む市販のキットで取り除くことができます. 狭いスリット 引っかき傷のある甌穴と同じ方法で、狭い単一の亀裂をパテで密封するのが通例です：剥離、パテ、偽の接合部の作成、ニス塗り。幅木の周りのひびは最も不快です。台座を取り外す必要があるという事実から始めるのが通例です。破裂するウェッジは通常、エッジボードと壁の間に存在する必要があります。. 広がるウェッジが緩んでいる場合は、それを強化する必要があります。破裂するウェッジの代わりにフォームを見つけた場合は、バーを壁から離して絞り、結果のスペースに適切なウェッジを取り付ける必要があります。. 広いスリット しかし、天然木で作られたフローリングに広範囲にわたる亀裂の形成に直面することがあります。複数のギャップと5ミリメートルより広いギャップをシールすることはやや困難です。ギャップが広すぎると、パテには意味がありません。時間の経過とともにクラックが発生します。そのような溝に対処することは「矛盾によって」あるべきです. いくつかの平行な寄木細工の床、ヘリンボーンで敷設が行われなかった場合は、家庭用ヘアドライヤーで10〜20分間ウォームアップする必要があります。フローリングが十分に暖められていることの確かな兆候は、マスチックまたはパテの匂いです。ラバーハンマーとラミネート用に設計されたルールフックを使用して、ダイを一緒に引っ張って、1つの広いギャップだけを残します. その中で、パテの寄木細工の床と同じ高さに木製のリベットをしっかりと置く必要があります。パテが固まったら、修理した部分、パテをはがし、偽の接合部を作り、サンドペーパーで砂を塗り、ニスを塗ります。ヘリンボーンが敷かれた寄木細工の床では、チップを使ったリベットではなく、広い隙間を個別に埋めるのが通例です。. 寄木細工の床は緩い 複数の個別のダイが緩んでいる場合は、小さなスタッドを使用して、45度の鋭角で隣接するダイに取り付ける必要があります。釘は、角から15〜20ミリメートルの厚板の長辺に沿って打ち込む必要があります。金属棒またはハンマーで釘の頭を木に打ち込みます。キャップ付きのウェルは、剥がさずにパテにする必要があります. パテが固まったら、サンドペーパーを一度通して、ニスを一滴垂らしてください。彼らが炉床で「遊ぶ」なら、あなたはそれらを竹で直す必要があります。竹の切り身では、その繊維が木と同じように配置されていないことがわかります。空気から少し水分を取り込んだ後は、木よりも膨らみます。. 竹を使用して演奏用寄木細工を平らにする手順は、次のように行われます。直径4〜6ミリメートルの長辺に沿った接合部の角から15〜20ミリメートルの垂直穴を開けます。穴の中で、できるだけ早く、竹のブロックを丸くしっかりと運転する必要があります。突き出た残りの部分は、鋭利なノミで切り落とす必要があります。 1週間後、サイクルの修復された部分を取り除き、ひびを入れ、偽の接合部を作り、研磨してニスを塗ります. 化粧パテ コーティングの表面にひび割れや厚さが1.5ミリメートル以下のひび割れを見つけたら、特別なパテでそれらを密封する必要があります。自分の手で寄木細工を修復する過程で、さまざまな色合いの寄木細工の床用のあらゆる種類の修復ペーストが販売されているため、自家製のパテを準備せずに行うことができます. フィラーを選択するときは、敷設された寄木細工の床を作る木材の種類を考慮してください。パテをする前に、プラスチック製のアタッチメント付きの掃除機を使用して、破片やほこりから隙間を完全に掃除します。損傷の厚みが増す可能性があるため、スティックやドライバーなどを使用して亀裂から破片を取り除くことは避けてください。この場合、破片はさらに深く詰まり、ベースでパテを確実に押収することができなくなります。. クローゼットが床と同じように古い堅木張りの床でいっぱいの場合は、床に完全にフィットする継ぎ目や穴のグラウトを準備できます。これを行うには、適切なツールを使用してさらにおがくずをやすりで磨き、サワークリームの粘稠度が形成されるまで寄木細工のニスと混合します。おがくずフィラーをエポキシワニスに最大4：1の比率で追加して、塑像用粘土のようなものにすることもできます。そのような木材のサンプルが正確にない場合は、適切な色合いの既製のペーストまたはパテを購入する方が簡単です。. 準備作業の後、パテをナイフまたはヘラで亀裂に適用し、スペースをできるだけしっかりと埋めるようにする必要があります。出てきた余分な物質は寄木細工の床の表面から取り除かれ、その後、材料が乾くまで時間が与えられます。次に、完全に滑らかな表面が現れるまで、修復する領域をサンドペーパーできれいにします。. 大きな亀裂を埋めるのに時間を無駄にしないでください。それでも、パテは端から離れ、全体が寄木細工の床の表面に這い出て、寄木細工の修復のコストが大幅に増加します。このような場合、自然な寄木細工を復元する他の方法を使用するのが通例です。. 関節のシミュレーション コーティングのパテ表面の寄木細工の床の接合部の模倣は、通常の千枚通しと金属の錠前屋の定規で行われます。パテが糊化するのを待ちます。そうすれば、物質はもはや「摂取」されなくなりますが、それでも柔らかくなります。 uralkydおよびalkydワニスの場合、糊化は塗布後数分で発生し、約1分続くため、非常に迅速に作業する必要があります。. その後、定規に沿って千枚通しで直接偽接合を行う必要があります。湾曲した偽のジョイントを作成するには、定規の端を少し圧力をかけて使用する必要があります。硬化したパテでは、必要に応じて、亜鉛メッキで作られたテンプレートまたは定規に従って、偽の接合部を千枚通しで引っ掻きます。. 手動スクレイピング 寄木細工の小さな領域は通常、手動サイクルで手で削られます。サイクルはどの工具店でも購入できます。しかし、鉋用の鉄片から自分の手でそのような装置を作ることもできます。その刃を解放し、フックで曲げて、もう一度固めます。作業する際には、安全上の注意と作業技術を厳守する必要があります. 寄木細工の床の厚さが15mmの場合、手動で5回処理でき、8mmの薄い寄木細工の床は3回以内です。最初のステップは、サンディングベルトを損傷する可能性のある破片や突き出た釘の物体がないかコーティングを注意深く検査することです。サンディングの最初の段階は、コーティングの粗いサンディングです. 粗粉砕には、表面粉砕機またはドラム式装置を使用するのが通例です。最初の段階では、最大の研磨剤No. 40がドラムにロードされ、次にモーターが始動され、機械が壁に沿って導かれます。ドラムに取り付けられた研磨ベルトの幅と同じ幅約20センチの最初のストリップを通過した後、横に約10センチシフトする必要があります。. 寄木細工の床からニスと古い木材の最上層を取り除き、床面を平らにするのが通例です。この場合、最大3ミリメートルの厚さのチップが、厳密に木の粒に沿って除去されます。最良の結果を得るには、サンダーを部屋の滑らかな壁に対して45度の鋭角で保持する必要があります。. 機械の回転ドラムが一箇所に残ってはならないことに注意してください。処理を停止する必要が生じた場合は、ドラムを床から持ち上げる必要があります。最初に、粗い研磨テープを使用して、床を平らにし、蓄積した汚れや古い黒ずんだニスを取り除くことができます。. スクレーパーが表面全体に均一に実行されるようにするには、研磨剤の摩耗を監視し、定期的に交換してください。壁の近くや暖房用バッテリーの下など、手の届きにくい場所では、床はディスクアングルマシンを使用して処理されます。カバレッジエリア全体が完全に滑らかで均一になるまで作業を続けます。. 粗い研磨剤で寄木細工を研磨するプロセスを終了した後、傷やその他の欠陥がコーティングに現れます。これは、きめの細かいテープを取り除くのに役立ちます。その助けを借りて、部屋の全域を処理します。ボードに大きな欠陥がある場合は、パテで覆う必要があります。また、完全に乾燥した後、研削盤で処理する必要があります。. 次に、研磨剤が最も少ないテープをドラムに置き、最後に床全体を研磨します。古い寄木細工の床をこすり落とすことができない場合は、粗いサンドペーパーで暗くなった部分を薄い層に加工することをお勧めします。ワニスの小さな粒子を取り除くには、処理した表面をアセトンで拭き、次にBF-6接着剤で開き、アセトンで再度処理します。. 足でサンディング 寄木細工の地元の地域をサンドペーパーで研磨するには、靴底が平らな古い靴（スニーカー、中国の夏靴）を使用できます。最初と最後のサンディング手順のために、片方のソールに粗いサンドペーパー番号40を88の接着剤で接着し、もう一方のソールに薄いサンドペーパー番号80を接着します。. 足をシャッフルするのも疲れますが、膝を曲げたり膝を曲げたりしながら、手で床をこするのははるかに困難です。さらに、弾力性のあるソールを備えたサンドペーパーは、サンディングブロックに固定されたサンドペーパーよりもきれいに機能します。. 寄木細工のニス 伝統的に、古い寄木細工の修復はニス塗りの手順で完了します。手順自体の前に、これに必要な材料を検討する必要があります。寄木細工の床に保護コーティングを作成し、既存のものと一致するように交換用の厚板を調整するには、寄木細工のニスが必要です. アルキドワニスは毒性がなく、安価で、すぐに乾きます。1時間後に物質を塗布した後、部屋に人を配置できます。しかし、そのような層の耐久性は10年を超えません。この時間の後、完全な削り取りと上塗りが必要です。. ウラルキドワニスは少しコストがかかりますが、アルキドワニスよりも耐久性があります。部屋の周囲にこの物質を使用するか、大規模な修理の前に数年間一時的なカバーを作成することをお勧めします。. エポキシワニスは、適切な注意を払うことで、寄木細工の高い耐久性を提供することができます。これは、30〜40年に限定されませんが、同時に高価です。このような組成物が硬化すると、毒性の高い揮発性物質が放出されるため、呼吸器、ガラス、ゴム手袋で作業を行い、部屋のドアをしっかりと閉め、窓を大きく開いてください。ニスを塗ってから1週間後に部屋に移動できます。外観が完全に凍結しているように見えるニスは、長期間にわたって強度を増します。. エポキシワニスのようなアクリルワニスは、使用前に硬化剤とベースを混合する必要があります。この組成物はそれほど毒性はありませんが、非常に高価です。適切な注意を払ったアクリルワニスの耐久性は最大50以上です. 水ベースのワニスは、ポリマー、たとえばPVAを水中に微細に分散させた懸濁液です。安価で毒性のない、1日で「熟す」。そのような物質は木の塊に浸透し、それは何十年もの間それに強さを与えます。耐用年数は木材の品質に依存します。水性ニスで漆塗りされた寄木細工は、砂の粒にそれほど敏感ではありません. ワニス組成物の塗布は、木の板の上にパイルを持ち上げるプロセスを伴うことができます;これを防ぐために、紙やすりで磨いた後、床をわずかに湿らせて乾かします。その後、もう一度砂を敷きます。準備した表面に高粘度のプライマーを塗布します。そのため、マイクロクラックを十分に埋めて、杭を接着することができます。. 床にプライマーを注ぎ、幅の広い鋼のこてで表面にすばやく広げます。プライマーは20〜60分以内にすばやく乾燥します。最初の層が乾いた後、表面を再度研磨する必要があります。次に、20〜40分の間隔を維持しながら、2番目と3番目のレイヤーを適用します。その後、ニス塗りの手順を開始できます。.[...]

木材模造セラミックタイルは、最も便利な仕上げ材の1つです。その耐久性と機械的ストレスに対する耐性により、1年以上持続します。木目調の質感が陶磁器をより魅力的に見せ、陶磁器の特性と相まって、部屋を本当に居心地の良い外観にします。. 目次： セラミックタイルとは 同様のタイプの仕上げ材は、通常、長方形の形状をした焼成粘土のプレートです。セラミックタイルの歴史は数千年前にさかのぼります。当時、それは現代の品種との食い違いがあり、私たちが知っている形のセラミックタイルの最初のサンプルは、紀元前3世紀に登場しました。特徴的なのは、西暦VIII世紀まで、タイルの生産の独占は古代イランの州に独占的に属していました。. 現代のタイル製造技術はいくつかの種類に分けられます： 鋳造は、溶融した粘土の塊が型に注がれ、その後焼成されるときに、下にタイルを製造する方法を提供します。この方法には、結果として得られるタイルの表面の不均一性など、多くの欠点があります。この方法は最も古いと考えられていますが、現在は実際には使用されていません。. プレスはセラミックタイルを作るための最も一般的な方法です。製造用の乾燥混合物は圧縮され、高圧下で型にプレスされます。粘土塊の余分な水分は、噴霧法を使用して除去されます。完成した混合物の含水率は5％以下であり、これはプレスの最適な指標です。. 押出法とは、完成した粘土生地の塊を押出機の穴に通すことを意味します。使用するマトリックスにより、金型の表面全体に原材料を均等に分散させ、特殊なナイフで切断します。過剰な水分は、フィルターを使用して粘土塊から除去されます. 天然石をタイルに切る。この高価で効果のない方法は、今日ではあまり配布されていません。. 専門家は、いくつかのタイプのセラミックタイルを区別します。 マジョリカ焼きは、プレスして得られたセラミックタイルで、その後不透明な釉薬で覆われます。このタイプのタイルは、高い強度と攻撃的な外部環境への影響が特徴です。マジョリカは、建物の外装材への応用を発見しました, テララは二重焼成段階を経て、1層のガラス釉薬で覆われているという点で異なります。さらに、このタイプのタイルは屋内で使用されます。, コットの種類は、木目調のタイルの製造に最適です。このタイプは、コットが釉薬をかけられていない間、その色、質感、機械的強度によって区別されます。赤と茶色の温かみのある色合いと不均一な質感を組み合わせることで、天然木の本物の外観を再現することができます, セラミック花崗岩は、その硬度が天然花崗岩に可能な限り近いものです。同時に、このタイプのタイルは、高度な強度と耐摩耗性が特徴であり、そのため、応力の程度が高い床に適用できることがわかっています。, クリンカーは完全に天然粘土で構成されており、高温で熱処理されています。すべてのタイプのセラミックタイルの中で、最高の強度と吸湿性に対する耐性が特徴のクリンカーです。多くの場合、この品種はスイミングプールの裏地に使用されます。. ご覧のとおり、あらゆるタスクに対応できるセラミックタイルにはかなりの種類があります。天然木はかなり気まぐれなコーティングですが、セラミックは耐久性と要求の厳しい動作条件の点で優れた性能を示します。. セラミックタイルにはどのような特徴がありますか？? 高品質の木のようなセラミックタイルは、次の特性が異なるはずであるとかなり信じられています。 吸水係数が低く、0.5％以下の指標となる, 少なくともPEIIIグループと同等の耐摩耗性、つまり湿度の高いバスルームの場合, タイルサイズの同じ比率。乾燥プロセス中に、タイルは元の体積の最大10％を失い、サイズのグリッドが異なります。完成したタイルは、実際の口径を示すバッチでパッケージ化されます。この用語は、タイルのサイズを指します。たとえば、300×300 mmの正方形のインデックスは「0」で、サイズ301×301はサイズの最後の桁で「1」と指定されます。, 焼成後、セラミックタイルの色もわずかに変化する傾向があります。同時に、明るくなったり暗くなったりします。高品質の商品をまとめて購入した場合、標準化図「0」がパッケージに含まれます。バッチに異なるトーンのタイルがパッケージに含まれていて、それを返すことができない場合は、次のようになります。タイルを敷くときは、照明のレベルと床に当たる直射日光が考慮されます。光が少ない場所で-そしてタイルが置かれている, 屋内の木の下に装飾タイルを敷設する場合、耐凍害性の指標を無視することは理にかなっています。これは、この特性が屋外に敷設されるタイプのタイルにとって重要であるためです。, 耐薬品性の指標を考慮することも有用です。洗浄剤で処理されることが多い表面の場合-これは特に当てはまります. 天然素材と比較したセラミックタイルの利点 木目調タイル：床タイルと壁タイルは、主に天然木の高品質な模倣に適しています。違いはすぐ近くで見ることができます。さらに、セラミックタイルには、木材に比べて大きな利点があります。 天然木種を模倣する場合、タイルには、自然界には見られない色合いであっても、任意の色を付けることができます。, セラミックタイルは無垢材よりも安いです, セラミックタイルは、湿度が高く、湿度が高くなく、あらゆる条件での敷設に適しています。, 木材とは異なり、セラミックは耐湿性と耐摩耗性が高いという特徴があり、真菌や寄生虫の影響を受けません。, タイルはお手入れが簡単で、条件を厳しくしていません, 高価で希少な木材種を模倣してタイルを購入した場合、価格の違いは重要です, セラミックタイルは天然素材を使用しているため、木材と同様に環境に優しく、有害物質を含まないタイルです。, 機械的損傷の場合、タイルは簡単に交換できます. 写真を下に示す木のようなタイルは、ほぼ自然なインテリアを確実に再現することができます. 木のようなタイルを選ぶための推奨事項 タイルを選ぶとき、まず第一に、彼らは色に向かって一歩を踏み出します。タイルのトーンを選択するのに役立ついくつかのガイドラインがあります。 キッチンやパントリーなどの小さな部屋は、テクスチャの表現が不十分な明るい色のタイルで仕上げることをお勧めします。そうしないと、はっきりと定義された線と遷移によって視覚的にスペースが減少します。さらに、暖かい色のタイルを使用することをお勧めします。, 大きな部屋、特に居間では、ジューシーでしばしば暗い色合いのセラミックタイルを使用することをお勧めします。たとえば、ウェンジ、チェリー、ピンクのメープル, メープル、ライトオーク、洋ナシ、アッシュなどの目立たない色合いは、バスルームとトイレに適しています. ダークウェンジと漂白された木材、たとえばバームホルパインの質感と色の組み合わせは、壮観で壮観に見えます。居住区のタイルを家具の色に合わせて、インテリア全体を2つの主要な配色に分割することをお勧めします。主な色域に対して共鳴する色の使用が許可されます. ローズウッド、ウェンジ、アフリカンライブッシュの質感を再現する模倣者のタイプは、洗練された珍しいものに見えます。提案されたモデルが豊富であるため、セラミックタイルの助けを借りて、アールデコからハイテクまで、あらゆるインテリアのスタイルが作成されます. バスルーム用ウッドエフェクトセラミックタイル 浴室の壁や床には、湿気や化学薬品に対する耐性が高いことを特徴とするタイルが最適です。バスルームは湿度の高い部屋であるため、タイルは微細な多孔質構造である必要があり、そのため湿気がセラミック材料に浸透することはありません。. この場合、タイルはマットな色合いの粗い滑り止めの表面を持っている必要があります。床タイルの耐摩耗性はPEIスケールで2ポイントです。耐薬品性指数はAAクラスに対応しています。したがって、バスルームにエリート装飾効果を与えるために、このクラスのセラミックタイルを購入する価値があります。. キッチン用ウッドエフェクトセラミックタイル さまざまなデザインの写真がこれを示しているセラミックタイルは、キッチンの優れたソリューションになります。ご存知のように、キッチンは汚染度の高い雰囲気が支配しています。調理による煤、調理中の食品粒子による床の汚染、およびその後の強力な洗浄剤による湿式洗浄-これらすべてが床の敷物の耐久性に悪影響を及ぼします. セラミックは、塩素成分を含む洗浄剤に対して容易に耐性があります. 同時に、セラミック床タイルの強度指標は、耐摩耗性の程度を示すPEIスケールで3ポイントである必要があります。この場合、耐薬品性も「AA」以上の高クラスの保護に対応する必要があります. キッチンには、マイルドな風合いで表面が粗いセラミックタイルを選ぶことをお勧めします。目詰まりを防ぎ、洗浄プロセスを容易にするために、材料自体は微細な多孔質構造を持っている必要があります。. キッチンの壁を覆うには、強度の低いタイルが適しています。第一に、床のような高負荷にさらされないこと、そして第二に、その価格が著しく低いことです。. 居間のための木の効果の陶磁器のタイル 居間の耐久性指数は、台所のタイルと同じです。同時に、このスキームは耐薬品性の指標をそれほど要求せず、「C」クラスと同様の指標でスタイリングすることができます。セラミックの良いところは、そのパターン、色、質感が時間の経過とともに劣化せず、日光にさらされないことです。したがって、天然木を模した設​​置床は、時間の経過とともに日光の下で色あせすることはありません。. ストレスのある部屋には、マットな表面のタイルをお勧めします。次の利点があるため、実用性が最も高くなります。[...]

床を整える過程のかなりの部分で、チップボードなどの素材が使われています。その主な利点の中には、強度と低コストがあります。しかし、それにもかかわらず、床での作業の最終結果は、この材料の選択に依存します。チップボードの特徴と特徴についてさらに話しましょう. 目次： フローリング用合板：材料の特性と特性 チップボードは、チップボードの形をした材料であり、木材チップを製造するために、熱間法を使用してプレスされます。さらに、チップボードには鉱物由来ではない接着剤が含まれています。. チップボードの設計機能に関連して、次のことが起こります。 一-; 三-; 多層. さらに、グレードAとBが区別され、曲げ、変形、耐湿性、その他の技術的指標に対する強度特性が異なります。. また、チップボードは1年生と2年生です。一年生に属する材料は、ひび、斑点、欠け、突起またはくぼみの形で実質的に欠陥がありません。セカンドクラスの材料は、大きな欠陥が存在することを特徴としています。さらに、グレードのないチップボード、つまり基本的な欠陥が存在するプレートがあります. チップボードの外層の特性に関連して、それは起こります： 表面が細かいため、ポリマーで仕上げることができます。 標準的な材料、ベニヤで仕上げました。 表面が粗いパーティクルボード。建設業界で最もよく使用されます。. チップボードの表面仕上げのレベルに関連して、次のことが起こります。 磨かれた; 未研磨. さらに、その中のホルムアルデヒド成分の含有量に応じて、材料の分布に関する基準があります。耐湿性に関しては、湿気が付着したときに変形しやすいプレートと変形しにくいプレートが区別されます。. 特殊な含浸剤を使用して材料を処理することが可能であり、火災の安全性が向上します。密度に関連して、チップボードの3つのクラスが区別されます。 高い; 平均; 短い. チップボードコーティングのタイプに関連して、それは起こります： ラミネート; 押し出す. 最初のオプションは、特殊なフィルム材料が接着されている間に、高温高圧にさらされた材料を想定しています。このようなチップボードのより高価な品種は、機械的損傷や湿気に対する耐性を高める特殊なワニスでコーティングされています。ラミネーションの助けを借りて、コーティングの魅力的な外観を実現することが可能です。このタイプのチップボードは、家具業界で広く使用されています。. 2番目のオプションは、木質繊維がボードに垂直な材料です。したがって、この材料の強度は低下します。. チップボードの使用は、主に木製の床またはコンクリートの床の断熱に関連しています。最終的には、高い断熱性と遮音性を備えた完全に平坦な構造を実現できるのはこの材料です。同時に、この補償範囲を調整するためのコストは最小限に抑えられます。. 床用チップボード：長所と短所 チップボードにはそれほど多くはないので、欠点から始めましょう。まず第一に、これは素材の外観であり、それは木製ですが、木とはほとんど似ていません。また、チップボードの重大な欠点は、おがくずや木工業界の他のコンポーネントのバインダーとして機能する樹脂がチップボードに追加されることです。. チップボードの利点の中で、私たちは強調します： 1.フロア価格で手頃なチップボード. この要因により、この材料は建設業界と家具業界の両方で最も人気のあるものの1つになっています。. 2.作業のしやすさとシンプルさ. 素材はよくカットされており、取り付けが簡単で、特別なスキルは必要ありません。. 3.環境の安全性. この利点は、チップボードの製造中にバインダーの品質に関するすべての技術基準と要件が満たされている場合に関連します。. 4.優れた性能特性. メインフロアを敷設するためのベースとしてのチップボードの使用は、かなりの期間の材料の使用が特徴です. 5.多機能性. 数値寄木細工または合成フローリングの設置に最適. 6.高い遮音性能と断熱性能. このおかげで、チップボードはドア、家具、フローリングの製造、さらには壁の装飾にも広く使用されています。. 床用合板シートの選択に関する推奨事項 チップボードを選択するためのヒントを理解する前に、この材料の分類を検討する必要があります。ほとんどの場合、チップボードスラブはグレードに応じて分割されます。 1グレードのパーティクルボード。 2種類; 3種類. 1年生、2年生、3年生の材料は、強度、均一性、研削の有無、欠陥、その他の技術的指標の点で異なります。チップボードプレートが完全に平らなエッジを獲得するために、特別な装置が使用されます. 1. 1年生に属するプレートは、コーティングがないことで区別されます。それらの外側は詰め物と同じです。ただし、これらのボードは、外観がプラスチックに似ているメラミンフィルムでコーティングされています。あらゆる種類の写真や写真がその表面に適用されます。フローリング用のラミネート合板のコストは通常​​よりはるかに高い. 2. 2年生のチップボードには、小さな傷や欠けがあります。それらのコストは、1年生のチップボードよりもはるかに低くなっています。この資料の範囲は建設業界に限定されています。同時に、床を仕上げるための優れたオプションであるのはこのタイプのチップボードです。. 3. 3グレードのチップボードは品質が低く、プレートの端部にある、特に機械的な原因による欠陥が十分に多数存在します。このタイプのチップボードは、型枠や仕切り壁などの要素の構築に最適です。.[...]

寄木細工の床は何世紀にもわたって知られています。それは贅沢と富のしるしになります。寄木細工の床のインテリアには中世の城がたくさんあります。世界的に有名なヴェルサイユ宮殿には、17世紀に建てられた寄木細工の床のホールが保存されています。しかし、年月が経ち、インテリアを少し飾りたい人なら誰でも寄木細工ができるようになりました。. ブロック寄木細工の特徴 ブロック寄木細工は無垢材の板でできています。素材にはさまざまな種類の木材が使われています。寄木細工の板との主な違いは、その幾何学的寸法です。寄木細工の板1枚の長さは150-500mm、幅は40-75mm、厚さは8-25mmです。ブロック寄木細工を敷設する場合、主にほぞ溝技術が使用され、隣接する厚板の信頼性の高い接続を保証します. ピースパーケットの摩耗層は6〜10mmで、これはパーケットボードよりもはるかに多くなります（パーケットボードの摩耗層が6mmを超えることはめったにありません）。小さな幾何学的寸法により、芸術的な寄木細工まで、さまざまな敷設技術とパターンを作成できます. とげのない小さな板を使用することで、床暖房を敷設するときに寄木細工をうまく使用することが可能になりました. ブロック寄木細工の敷設方法 大まかに言えば、ブロック寄木細工をインストールする2つの方法があります. フローティング方式-寄木細工の床をベースに接続せずに; 接着剤上-さまざまな接着剤を使用. 他のすべての方法は、これら2つに由来する詳細です。. フローティングウェイ 寄木細工の床を置くフローティング方法は、それに固定せずにベースにとげ溝技術を使用して寄木細工の板を置くことを提供します。このように敷設する場合は、温度や湿度の変化を覚えておく必要があります。このため、設置時に、コーティングと壁の間に隙間が残ります-伸縮継手. フローティング設置方法により、損傷した寄木細工のエリアを簡単に交換できます. 接着剤の上に置く 寄木細工の床を接着するには、より多くの労力と設置時間が必要です。接着剤の選択には責任あるアプローチを取ることも必要です。コンクリート、タイル、木材など、ベースごとに、さまざまな種類とブランドの接着剤があります。また、寄木細工のメーカーは接着剤の選択に関する推奨事項を提供しています。特殊なプライマーでベースを追加処理すると、ベースへの接着剤の接着が改善され、ラメラの確実な固定に寄与することを覚えておく必要があります。. 暖かい床と寄木細工 ここ数十年で多くの建築業者やカントリーハウスの所有者に影響を与えてきた「病気」は、床暖房として特徴付けられます。電気か水かに関わらず、寄木細工のメーカーはそれを警戒しており、床暖房での使用を常に許可しているわけではありません。このような場合、消費者は保証を失う可能性があります。. 湿度、温度条件の変化は、暑い夏の晴れた日でさえ、コーティングの状態に複雑な影響を及ぼします。ご存知のように、木材は乾燥して膨潤し、幾何学的な寸法が変化する傾向があります。広葉樹の場合、このパラメーターは次のようになります。 接線鋸で-8-12％; ラジアル付き-5〜8％; 穀物に沿って-サイズは変わりません. 簡単な数学的計算により、暖かい床の温度の影響下で幅140〜180mmの寄木細工の床が-6〜7mm乾燥する可能性があることがわかります。このような収縮で、それは溝から落ちます. しかし、それでも、何をすべきか：あなたは暖かい床と寄木細工も欲しいです。寄木細工の生産技術も止まらず、必要な解決策がここで見つかりました-工業用または工業用寄木細工。個々のラメラの幅が狭く、さねはぎ継ぎ技術がないため、暖かい床の寄木細工の床の信頼性が保証されます. 各カバーブロックは、長さ200〜300mm、幅20mmまでの小さなラメラのセットです。ラメラはどんなパターンにも合う小さなブロックに組み立てられます. 1つのラメラの全体的な寸法が小さい場合（最大20mm）、人間の目はラメラの幾何学的寸法の変化に気付くことができません-それらは最大0.4mmです。これにより、コーティングの信頼性と耐久性が保証されます. 木材は優れた断熱材であり、発泡スチロール、石、またはミネラルウールよりも劣りますが、コンクリート、タイル、セラミックタイルよりもはるかに優れています。暖かい床に置くときは、木のこの特性を可能な限り最小限に抑える必要があります。この場合、寄木細工のラメラの厚さは床の温度に直接影響します。低いほど良いです。最適な厚さは8〜10mmと考えられています。このような厚さでは、寄木細工の床の最大寿命が維持され、暖かい床からの最大の熱伝達があります。. 暖かい床に寄木細工の床を置くための接着剤の選択 床暖房の使用は毎年ますます人気が高まっています。多くの場合、コーティングメーカーは、暖かい床と組み合わせて製品を使用することを推奨していません。そうしないと、製品の保証が無効になります。床暖房付きの製品の使用を許可しているメーカーがあります。. この場合、暖かい床を使用して寄木細工の床に接着剤を選択する際に問題が発生します。缶の接着剤の多くの製造業者は、接着剤は床暖房に使用できると書いていますが、ベース温度が18〜25°Cを超えてはならないことを小さな文字で追加しています。 + 25°Cの暖かい床を配置することはあなたに起こりますか？違うと思う. 暖かい床に寄木細工の床を置く前に、スクリードの品質を確認してください。スクリードの含水率は1.8％未満、圧縮強度は-30MPa以上で、表面は2mあたり2mm以下の差で平らになっている必要があります。. ドイツのメーカー「UZIN」で最も実績のある接着剤MK-92。溶剤や水を含まない2液型ポリウレタン接着剤です。あらゆる種類の木材に適しており、弾力性が高く、厚い層でも収縮しません。製造元の指示に厳密に従って使用すると、床暖房下で最大+ 65°Cの温度に耐えることができます。. 接着剤の欠点は、成分を混合してから最大60分という短い組成物の寿命であり、寄木細工の床を置くときの混合回数が増加します。また、「UZIN」社は消費者向けの耐霜性接着剤を提供しています MK-250 定期的に凍結する部屋に敷設するために使用されます. 寄木細工の接着剤ArtelitPB-140は、+ 40〜45°Cの温度に耐える2液型ポリウレタン接着剤で、水や電気床暖房への設置に使用できます。混合物の最大硬化時間は最大15分です. ARTELIT HB-810接着剤は一液型のハイブリッドで、水、イソシアネート、溶剤を含まず、寄木細工の床の取り付けに最適で、弾力性が高く、硬化時間は最大90分です。. 暖かい寄木細工の床の接着剤として、ポーランド製のANEDA-1とANSERCOLL5-10-15-20などのゴムベースの接着剤を使用できます。それらは+ 50°Сまでの温度によく耐えることができます。接着剤はすぐに固まり、強力で弾力性のある接着を作成します。組成物の不利な点は、硬化時間であり、接着剤を塗布してからボードを置くまでの期間は15分を超えない. 暖かい床に寄木細工の床を置くときは、以下を使用することはお勧めしません。 水性接着剤; 分散接着剤; エポキシ-ポリウレタン接着剤. 敷設後、寄木細工はニスを塗らず、鉱油とワックスで覆い、床をさらに豊かに見せます。. 選択はあなた次第です.

アパートのロッジアは、あなた自身のウィンターガーデン、ロッキングチェアのあるテラス、あるいは小さなジムの古い夢を実現することを可能にします。これらのアイデアはすべて簡単に実現できます。高品質の断熱作業を実行するだけで十分です。ロッジアのすべての表面を断熱することは理にかなっていますが、結果としてその表面が数センチメートル上昇するため、床から作業を開始する必要があり、将来的には結果のレベルから開始する必要があります。この記事では、ロッジアの床を自分の手で断熱する最も一般的な方法と、この作業に最適な断熱材について検討します。. コンテンツ： ロッジアの床を断熱する前の準備作業 もちろん、最初のステップは準備作業である必要があります。これには、まず、閉鎖空間の作成が含まれます。プロジェクトによると、ロッジアのほとんどは開いています。つまり、風や大気中の降水から保護されていません。これは、快適な生活空間を作るという考えとは相容れません。. まず第一に、ロッジアは艶をかけられなければなりません。最高の断熱性を提供するため、2室または3室の二重窓で選択を停止することをお勧めします。スライドフレームや1層のガラスを使用した木材など、他の種類のグレージングは​​熱を十分に保持しません. グレージング作業の後、部屋は徹底的に掃除され、すべてのほこりや汚れが取り除かれます。次に、すべての亀裂が除去され、小さな亀裂はポリウレタンフォームで密封されます. セメントモルタルに砕石や壊れたレンガを混ぜて大きな亀裂や技術的な穴を開けることをお勧めします. 準備段階では、コンセント（特に床暖房を設置する場合）や照明システムについても検討する必要があります。床を断熱する場合、床が約5〜7 cm上昇することを忘れないでください。したがって、すべてのエンジニアリングネットワークはそれに応じて配置する必要があります。. ロッジアのために部屋やキッチンの使用可能面積が増える場合は、電気ヒーターの設置用に提供する必要があります。ロッジアを加熱するためのセントラルヒーティングの使用はSNiPによって禁止されています. 材料の選択 材料の直接選択に取り組む前に、床がどのような仕上げになるか（セラミックタイル、合板シート、木製外装）、および電気暖かい床が必要かどうかを判断する必要があります。ヒーターを選択するための推奨事項は、これによって異なります。. ロッジアを断熱するための最も人気のある材料は次のとおりです。 発泡スチレン; ペノプレックス; ミネラルウール; 膨張粘土. 発泡スチロール ポリフォームは、その低価格と使いやすさから、市場で非常に人気のある断熱材です。多くのボールで構成されており、ボールは空気で満たされた何千ものセルから作られています. 材料の利点： 低価格; 軽量; 優れた断熱性. 短所： 低い機械的強度; 低レベルの吸湿性. ペノプレックス これは最新の断熱材であり、その構造は発泡プラスチックに似ていますが、それとは対照的に、小さな等しい粒子で構成されるより強力な構造により、より耐久性と機能性があります。. 主な利点は次のとおりです。 機械的強度; 耐久性; 耐凍害性、透湿性、高レベルの断熱性; 攻撃的な外的要因に対する化学的耐性; 軽量; インストールの容易さ. 欠点のうち、次の点に注意することが重要です。 可燃性クラスG-1、材料は燃焼します。 かなり高い価格。 使用場所の制限（紫外線が当たる場所では使用しません）. 自分で購入する場合、素材の品質を評価するのは非常に簡単です。これを行うには、小さな断片を切り取る必要がありますが、切り取りは困難であり、小さな均質な細胞が切断部位に見える必要があります。材料が簡単に切断され、大きな不均一なセルがはっきりと見える場合、材料の品質は不十分です。. 膨張した粘土 膨張粘土は、高温で焼成したときに粘土から作られた緩い断熱材です。最終製品は楕円形で多孔質です。非常に壊れやすく、注意深い作業が必要です。このタイプの断熱材を使用する場合、その設置の技術は150 mmの最小層を想定していることを覚えておくことが重要です。つまり、ロッジアの床は十分に高いレベルに持ち上げられます。. 利点： 軽量; インストールの容易さ; 低価格; 外的要因に対する高い耐薬品性; 耐火性. 短所： 作業中の大量のパン粉やほこり、壊れやすい; 湿気を吸収します。 効果的な断熱のために大きな層が必要です. ミネラルウール ストーンウール-今日、それは技術的特性と操作特性の両方の点で最高の断熱材です。天然石（輝緑岩と斑れい岩）でできており、内部構造はさまざまな方向の繊維で構成されており、材料の優れた断熱性を決定します。.[...]

部屋が完全な美的外観を獲得するためには、床台座を設置することが重要です。幅木の設置は床仕上げの最終段階であり、この手順はすべての仕上げ作業が完了した後にのみ実行する必要があります。この種の作業は、外部から専門家に電話することなく、自分の手で行うことができます。これを行うには、床の台座を正しく取り付ける方法を学ぶ必要があります。. コンテンツ： 幅木の種類 まず、床幅木は木とプラスチックでできていることを覚えておく価値があります。最もシックなオプションは、高価な寄木細工の床に最も価値のあるフレームであるチェリーまたはオークの台座です。より経済的な解決策は、上部に「高貴な」木材のベニヤとプラスチックで覆われた頑丈なスプルースバーです。さらに、後者は、仕上げ材の市場で環境に優しい木材に徐々に取って代わっています。. 木製幅木 木製の幅木は、ベニヤまたは無垢の幅木を意味する必要があります。巨大な幅木は、貴重な一枚の木から作られています。木製の幅木は、長寿命、元の外観を長期間維持する能力、復元の可能性が特徴です。ただし、コストが高く（松製品を除く）、設置時に完全に平らな壁が必要です. ベニヤ幅木は安価な針葉樹でできており、より価値のある材料の薄いベニヤで覆われています。この製品の利点は次のとおりです。低価格で、特殊な留め具を使用して取り付けることができます。ただし、この場合、針葉樹種は不安定であるため、温度や湿度の条件を厳守するなどのマイナス面もあります。また、「暖かい床」のある部屋に木製の台座を設置することはお勧めしません。. ラミネート幅木 ラミネート幅木は、中硬度の幅木をベースに作られています。構造が類似した製品は、ラミネートの構造に類似しています。特定のパターンの紙がMDFの上に押し付けられ、MDFはメラミンの層で覆われます。これにより、画像の退色を防ぎ、物理的な衝撃（衝撃の痕跡）から保護します。と傷. このような台座は比較的安価で設置が簡単です。メーカーは膨大な数の色合いから選択できます（対応する台座はラミネートの種類ごとに作られています）。確かに、ラミネート幅木はラミネート表面専用に設計されており、湿気を恐れ、木製の幅木ほど機械的損傷に耐性がありません。このタイプの幅木はそれほど安くはなく、メラミンで覆われた幅木の寸法は高さが制限されています-最大60ミリメートル. プラスチック幅木 プラスチック製の幅木は、最も経済的で設置が簡単な幅木オプションです。また、前の2つのオプションとは異なり、この幅木はあらゆる壁（非常に湾曲している場合でも）に適していることを覚えておく必要があります。このような台座の下では、電気配線を簡単に隠すことができます。プラスチック製の幅木は、表面が非常に滑らかであることが特徴で、家庭用化学薬品用の洗剤や洗浄剤による処理に完全に耐えます。. ただし、同時に、プラスチック製の床幅木はシンプルで見栄えがよくありません。明らかに悪いマナーは、芸術的な寄木細工の床または無垢材の床にそのような幅木を設置することです。使用する際には、プラグやコーナーを取り付ける必要がありますが、いずれにしても一般的な装飾よりも目立ちます。サイズに関しては、そのような制限があります：45ミリメートル-最大の高さ. 床幅木の購入 この小さな詳細は、一見したところ、実際には多機能です。それは、壁の壁紙の下部ベースをウェットクリーニング中に水しぶきから保護し、ほうきとの接触から縞の形成を保護するのに役立ち、床の敷物の下にある構造要素への侵入、こぼれた液体、ほこりや破片が壁と床の間の隙間に入らないようにし、さまざまな目的でワイヤーを敷設するための特別なチャネルが含まれている場合があります. 必要な床の台座の量を見つけるには、部屋の寸法を測定します。この目的には、すべての部屋のサイズを示す州の住宅法を使用するのが最善です。このドキュメントが利用できない場合は、巻尺で部屋の幅と長さを測定し、ドアと暖房用ラジエーターの長さを差し引いてください. 得られた結果に、ストック用に1.5メートルを追加して切り上げる必要があります。次に、総数を2.5で割ると、購入する必要のある厚板の数がわかります。これはメートル単位の台座ストリップの標準の長さであるため、2.5で割る必要があります。. 幅木の高さは通常、部屋の面積と天井の高さに基づいて選択する必要があります。部屋が高くなればなるほど、床幅木を高く購入する必要があります。そうしないと、それらは単に失われ、完全に見えなくなります。. 床の配色と同じ床台座の色を選択するのが通例です。この場合、台座は印象的ではなく、寄木細工の床と融合するだけなので、トーンの選択を間違えるリスクはまったくありません。他の方法もあります。たとえば、ドアトリムの色、または壁と床の間の平均色に応じて幅木を選択します。. 白い幅木はスタイリッシュに見え、部屋を光学的に拡大します。ただし、最後のオプションを選択するときは、白い背景にすべての汚れがはっきりと見えることを覚えておく必要があります。したがって、白いベースボードの手入れには注意が必要です。. 幅木を購入するときは、バッチ番号と色に注意する必要があります。すべての厚板は同じバッチに属している必要があります。店内では、パーティーごとの床の台座の色合いの違いにすぐに気付かないかもしれませんが、日中のアパートでは、色とりどりの台座がすぐに目に留まります。さらに、後で同じバッチを見つける可能性はほとんどないので、もう一度思い出させてください-余裕を持って床の台座を取ります. プラスチックストリップを購入する場合は、床の台座自体に加えて、接続要素（2.5メートルごと）、左右のエンドキャップ、外部（部屋で利用可能な場合）、および内部のコーナーが必要になります。床台座を取り付けるためのすべての付属品も、極端な場合には同じバッチのものである必要があります-同じメーカーのものです。すべてのジョイント要素が幅木の色と一致していることが不可欠です。継手を選択するときは、幅木とコーナーおよびコネクタの接合を確認してください。隙間や隙間があってはならず、幅木は簡単にフィットする必要があります。. 床台座の設置 床台を取り付ける前に、巻尺、マーカーまたは鉛筆、ドリル、ドライバー、のこぎり、ハンマー、消耗品（ネジとダボ）を作業用に準備します。また、小さな小石でも不均一に取り付けられた台座を引き起こす可能性があるため、最初に部屋のゴミをすべて取り除く必要があります. 幅木を切る 幅木をトリミングすることは非常に難しい作業であり、計算を実行する際に責任ある態度と正確さが必要です。特定のサイズの幅木は、壁の特定のセクションの長さに応じてカットされます。最初に大きな部分を切り取り、次に小さな部分に移る必要があります。各ブランクは、5センチのマージンで必ずカットする必要があります。. 幅木をトリミングするときは、壁がどの角度で収束するかを考慮してください。通常、壁は垂直に収束します。これは直角で、90度です。このような状況では、床台座の切断角度は45度である必要があります。非常にまれな、壁の間に鈍角がある場合は、交差する壁の間の距離を従来の線で半分にし、幅木をこの線に沿ってカットする必要があります。. 台座を「目で」切ることは断固として不可能です。床の台座を切るには、マイターボックスと呼ばれる特別な装置を使用するのが通例です。これにより、製品を必要な角度で切ることができます。. 床を取り付けた後に接触する側がツールの壁に押し付けられ、壁に接触する側がマイターボックスのベースになるように幅木を置きます。次に、弓のこを使用して、マイターボックスのスロットに焦点を合わせる必要がある間に、目的の部分を切り取ります。同じ方法で次のパネルをトリミングしますが、鏡像のみです. アーチ型の壁に台座を取り付ける必要がある場合があります。したがって、湾曲した幅木を作成することを検討する必要があります。湾曲した台座は、必要な角度で短い長さをカットすることによって作られています。この場合、台座の完全性を感じ取り、製品の質感の自然な色を維持できるように、切断順序に厳密に従う必要があります。. 部屋のレイアウト 部屋のレイアウトは、常にコーナーまたはドアから開始する必要があります。台座ストリップを取り、プラグまたはコーナーを取り付け、部屋のコーナーに取り付け、指で押して、窓に向かって5〜6センチメートル後退します。最初の穴がここにあります。この場所に印を付けてください。部屋の壁が完全に平らな場合、次の穴は40〜45センチメートルの距離になります. ただし、多くの場合、壁には多くの要望が残されているため、台座は隙間に固定する必要があります。このために、最初のマークから40センチメートルの距離に指を置き、ベースボードと壁の間のギャップが始まる場所に注意し、5〜6センチメートルだけコーナーに戻って、新しいマークを作成します。このようにして、不要なギャップを取り除くことができます。部屋全体をマークアウトするまで、この手順を繰り返す必要があります。. ケーブル用のニッチが隠された幅木を購入した場合は、幅木の真ん中にある厚板の上端を取り、角から始めて、そっと横に引っ張る必要があります。これにより、幅木が装飾パネルと取り付けテープに分割されます。両端にゴムバンドが付いている幅木は、すべての隙間を埋めるので、すぐに40センチの距離でのみマークを付けます。取り付けストラップにはすでに穴が開いているので、マーキングをそれらに合わせる必要があります。穴がない場合は、ネジや千枚通しで打ち抜くことができます。. 幅木を接着剤で固定する 床幅木を接着するための適切な接着剤の選択は、主に製品を取り付ける表面とそれらがどのような材料でできているかに依存します。ほとんどの場合、幅木はアクリル、ポリウレタン、シランポリマーをベースにしたアセンブリ接着剤で接着されています。このような接着剤は、絶対に安全に使用でき、無臭で、屋外および屋内での使用に適しています。. ポリマーベースの接着剤は、木材、木材ベースの材料、鉱物基質、鉱物、石、さまざまな種類の金属など、ほとんどの材料に高い接着性があるため、ほぼ普遍的です。このような接着剤およびシーラントは、硬化後の破断伸びが大きく、機械的応力、温度、および湿気に耐性があります。. 作業の前に、時間をかけてベースボードを壁に接着する必要があります。まず、床幅木を取り付けるビデオに示されているように、すべてを測定し、接着剤なしで厚板を配置する必要があります。取り付けて試着した後、これらの要素を選択した場所に接着する必要があります。液体ネイルまたはアセンブリ接着剤を使用してプラスチック幅木を取り付けることの利点は、穴あけがないことです。これは、作業の終了後、それを取り除くためのほこりや汚れた作業がないことを意味します。. このような高品質のコンパウンドは、耐久性と強力なホールドを提供するため、幅木の変形や剥離を長年心配する必要はありません。この手法の欠点は、プラスチック製の幅木を1回使用することです。解体により製品の外観が悪化するため、再利用できなくなります。また、液体の釘や接着剤を使って作業し、その量を投与できる必要があります。同時に、壁や床を接着剤で汚さないようにしてください。. 幅木をクライマーに固定する 最も一般的なタイプの設置は、幅木をクリーマーで固定することです。すべてのクライマーが異なることを忘れないでください。メーカーは、床の台座を解放するときに、その上にクライマー用の個別のロックを作成するため、そのような製品は台座と一緒に購入する必要があります. 幅木をクライマーに取り付けるのは非常に簡単です。まず、クイックフィックスプラグクライマーを使用して取り付けます。ある留め具から別の留め具までの距離が約40〜50センチメートルであることを確認してください。この作業を行うと、幅木がマウントされたマウントに簡単にスナップします。同時に、特別なストリップとコーナーを取り付ける必要があります。. 内部と外部の2つのコーナーがあります。内側の角は部屋の内側の角で台座を接続するために使用され、台座の外側の角は外側の角で接続されます。また、スタブによる接続も使用されます。. しかし、幅木をクライマーに取り付けることにも欠点があります。古い建物のアパートや家では、壁が緩んでいて、速いダボをうまく保持できないため、台座を留め金にスナップした後、壁から落ちる可能性があります。壁が不均一なKleimerは、ベースボードと壁の間の隙間が見えないように十分な頻度で設置する必要があります。これにより、ワークフローが複雑になります。. 台座をダボに固定する だまされないように、そして手順をスピードアップするために、人々は迅速な取り付けダボを支持してクリーマーを使用することを拒否します。まず、壁に穴を開け、プラグを取り付けてから、取り付け自体を行います。. 床にドリルを置き、ドリルします。壁を突き破らないように、ドリルにマーカーで印を付けるのが最善です。マークは、だぼの長さより数ミリメートル長くする必要があります。次に、掃除機でドリルで開けた穴からほこりを取り除き、ダボを穴に打ち込みます。取り付けテープを貼り、角から始めて、セルフタッピングネジを締めます。これにはドライバーを使用することをお勧めしますが、このツールの使用経験が十分でない場合は、ネジを最後まで締めることはお勧めしません。ドライバーはプラスチックやボルトの頭を傷つけやすいので、通常のドライバーでネジを押す方が良いです。. 締めた後に隙間ができた場合は、右側のネジを緩めて左側のネジを押す必要があります。ネジを0.5〜1回転緩めて締めることで、床の台座に必要な締まり具合を実現できます。ワンピースの幅木を使用している場合は、皿ネジを使用する価値があります。これは、ボルトの帽子を覆う特別なキャップです。ボルトを締めすぎないでください。締めすぎるとへこみが発生します。. 最後のネジを締める前に、コーナーまたはコネクタを取り付けます。次のセグメントも同じ方法で修正する必要があります。保護パネルを壊さないように閉じるには、次の手順に従う必要があります。保護パネルの端を取り付けテープの端に対して斜めに取り付け、カチッと音がするまで親指で押し、手をスライドさせます。保護パネルに沿って少し押し下げ、溝に均等に入るようにします…幅木が含まれていない場合は、ケーブルが幅木に干渉していないか注意深く確認する必要があります。. ただし、この設定には1つの欠点があります。部屋の周囲全体の幅木には、取り付け後、セルフタッピングネジのキャップが目立ちます。取り付け時にキャップが凹んでいるにもかかわらず、プラスチック素材の上で目立ちます。ケーブルチャネルのある取り外し可能なストリップ付きの幅木を使用している場合、ネジのキャップはケーブルストリップによって隠されます。この幅木は設置が非常に簡単ですが、通常よりもはるかに高価です。. これで、台座の床を取り付ける手順に慣れてきました。そして、あなたが部屋に平均価格のラミネートまたは高価な芸術的な寄木細工の床を装備したかどうかに関係なく、あなたは常にそれを修正する必要があります。これらの小さなストリップは装飾的であるだけでなく、実用的な理由からも役立ちます。この場合、床の台座の外観のみが異なります。これに基づいて、ストリップを取り付けるための最良の方法を選択します-接着剤または液体の釘に接着する、クライマーに取り付ける、またはダボに取り付ける.