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浴室にファンを設置する方法

過度の湿気、カビ、カビを取り除き、空気の循環を良くするために、換気パイプにフードを取り付けて、浴室に強制換気を装備するのが通例です。事前にバスルームにファンを設置することをお勧めしますので、家やバスルームのリフォーム中にこれを行うことをお勧めします。これは開発者からの多くのコストを必要とせず、余分なこともありません. コンテンツ: 強制換気の必要性 従来の換気システムが効果的でない場合は、浴室の強制換気を行う必要があります。霧のかかった鏡、壁の結露、絶え間ない湿気は、換気不良の確かな兆候です。ファンのないバスルームでは、カビやカビなどの不快な臭いや病原菌が発生し、人の生命や健康に悪影響を及ぼし、シャワー室や洗濯機の寿命を縮め、関節の破壊にもつながります。タイルの間. これらの問題が発生した場合、最初のステップは、換気ダクトの保守性を確認することです。それをチェックすることは非常に簡単です:空気交換器のグリルに火をつけたマッチを持ってきてください。炎が火格子に到達するか消える場合は、換気ダクトですべてが正常であり、このバスルームエリアで優れた仕事をし、追加の換気は必要ありません. そして、試合が消えないときは、炎はドラフトに弱く反応し、まったく手を振っていません。次に、エアダクトを掃除して排気ファンを取り付けます。清掃する場合は、コーンウェイトをルーフベンチレーションダクトに下げます。 「昔ながらの方法」の牽引力がない場合は、ドアの下に隙間を作ることができます-バスルームへのドアの一部を数センチで切り取ります. この「アドバイス」はいかなる批判にも耐えられません。それは必ずしも役立つとは限りません。第二に、多くの所有者がタイトな閉鎖を想定した設計で高価なドアを設置しているのは21世紀であることを忘れてはなりません。この種の「近代化」の後、最も高価なドアでさえどのように見えないのでしょうか。浴室にファンを設置する方法についてもっとよく考えることができます. フードの取り付け要件 浴室のファンが効率的に仕事をするために、いくつかの条件を満たすことを心配してください: 正常に機能する換気ダクトを設ける必要があります。それが詰まっている場合、レンジフードはあなたを助けません。チャネルをきれいにすることが不可欠です. ファンは湿った空気を引き出し、新しいものと交換することを忘れないでください。そのため、バスルームのドアの下に最大2センチの小さな隙間を設ける必要があります。そうしないと、高品質の換気を行うことができません。. 浴室の換気を良くするための鍵は、その動作のすべての指標(性能、騒音特性、安全性、機能性、品質、価格)を考慮して、適切に選択されたファンです。. 準備作業 自分でバスルームのファンを接続することはまったく難しいことではありませんが、この性質のすべての部屋に換気フードが必要なので、便利です。部屋の湿度を制御するハイドロスタットを備えたバスルーム用の防水ファンを選択してください。このようなファンは、バスルームの湿度がセットを超えると独立してオンになります. 浴室に排気ファンを自己設置するには、ケーブルを敷設し、必要に応じて換気ダクトを拡張し、フードを電気に接続して換気ダクトに直接設置し、形成後に必要に応じてフォームとパテで隙間を密閉します泡の。プロセスは複雑ではなく、専門家を介さずに自分で対処することができます。. 換気効率を上げるには、バスルームの片側に空気入口(給気換気)があり、反対側に空気出口(排気換気)がある必要があります。ただし、出口と入口の位置が近すぎると、部屋の換気が低下します。ドアの下部に火格子を取り付けて、バスルームに新鮮な空気を取り入れます。ホームセンターで購入して、どのドアにも個別に取り付けることができます。または、グリルがすでに取り付けられているバスルームのドアを購入することもできます。. ファンを電源に接続する 排気ファンの使用がどれほど便利かは、その技術的および機能的機能、およびスイッチをオンにする方法によって異なります。バスルームのファンを接続するための特定のスキームを選択すると、失敗したオプションをやり直すことが常に推奨されるとは限らないため、可能であれば長所と短所を比較検討する必要があります. コードを使用する 家庭用浴室の排気ファンを電力に接続するためのいくつかのオプションがあります。多くのフードは、ハウジングにスイッチが装備されています。通常、これはケースから出てくるコードです。引っ張ると、デバイスの電源がオンまたはオフになります。. ただし、ファンは天井の下や、バスルームやトイレの上など、手の届きにくい場所に設置されることが多いため、このようなモデルは必ずしも便利ではありません。バスルームの修理作業がまだ完了していない場合は、このタイプのフードをオンにするのが最も有利であると思われます。コードの代わりにスイッチを便利な場所に追加して、別の電線を敷設することができます。それを扇動し、さらなるクラッディングの下に隠します. 光源付き ファンは光源と同時にオンにすることができます。バスルームに入ってライトをオンにするとフードもオンになりますので、オフにするとオフになります。つまり、2つに1つのスイッチがあります。ただし、ファンに「タイマー」機能がない場合は、部屋を出る前に最後まで空気を更新する時間がない場合があります。また、夜にトイレに行くと、扇風機のうるさい音で家族全員が目を覚まします。. 2ボタンスイッチ バスルームに湿気がなく、シャワーや入浴時にのみ強制換気システムが必要な場合は、部屋に入る直前にファンを別のスイッチに接続できます。入り口に2つのボタンのスイッチを取り付けます。1つのボタンが照明を担当し、もう1つのボタンが排気ファンを担当します。. 自己包含 この場合、ひもを引くかボタンを押すことで、必要に応じてファンをオンにしたりオフにしたりできます。自動シャットダウンはさらに、モーションセンサーまたは湿度レベルのインストールを提供します。バスルームの排気ファンは、設定された湿度レベルで、または人の動きに反応すると作動し始め、タイマーで一定時間経過するとオフになります。この手法は非常に便利ですが、すべての人が利用できるわけではないため、ほとんど使用されません。. 配線の敷設 ファンをバスルームに設置して電源に接続するときは、すべての安全基準を遵守する必要があります。作業を開始する前に、ネットワーク内の電気技師がオフになっていることを確認する必要があります。ワイヤの接点を接続するときは、「ねじれ」ではなく、より信頼性の高い接点を提供する特殊な端子台を使用することをお勧めします。. 銅線を排気ファンの設置場所に導きます。タイルを交換せずにバスルームを改装する場合は、配線をタイルの上に配線する必要があります。ケーブルを最大限にマスキングするために、特別なプラスチックの箱に送ることができます。デバイスを主電源に接続した後、ファンの取り付けを開始できます。. ファンサイトの準備 浴室に排気ファンを設置するのに最も便利な場所は、共通のシャフトにつながる部屋の出口であると考えられています。同様の技術的な穴がほとんどすべてのアパートに存在し、自然換気を作り出しています。標準の換気ダクトは、1時間あたり100立方メートル以下の容量のファンによって吹き出される空気の通路を提供することができます. フードを換気ダクトの開口部に取り付けるには、装置をしっかりと取り付けるためにダクトの直径を考慮してフードを選択する必要があります。このような穴の直径は通常、100、150、または125ミリメートルです。. 換気ダクトの直径が排気ファンの直径よりも小さい場合は、簡単に固定できます。パンチャーで穴を広げるだけです。ファンの直径よりも大きいことが判明した場合は、フードの直径にプラスチックパイプまたは波形を選択して穴に挿入します. その後、ポリウレタンフォームでパイプの周りのボイドをシールします。固めた後、必要に応じて鋭利なナイフとパテで余分な泡を切り取ります。穴のサイズが換気グリルのサイズを超える場合にのみ、パテを置く必要があります。. 家のバスルームが広すぎる場合は、より強力な排気ファンを購入することをお勧めします。この場合、そのような装置を設置するには、壁に追加の換気ダクトを開ける必要があります。このような手順は、資格のある専門家だけが信頼できます。. 浴室にファンを設置する ファンをバスルームに接続する前に、キット内の指示インサートの存在を確認する価値があります。これには、ロシア語でデバイスのインストールと操作が詳細に説明されています。そのような指示なしに行く商品は、高品質ではないか、違法に国に輸入されていない可能性があり、これはそれらの保守と修理に多くの問題を引き起こします。. 時間内にバスルームにフードを取り付けるのに15分もかかりません。機械の前面カバーを取り外します。デバイスが壁に取り付けられている場所にシリコンまたは特殊ポリマー接着剤を塗布します。プラスチック製のファンは非常に軽量なので、この固定技術で十分です。. 次に、ファンをパイプ、波形、または直接穴に挿入し、壁に数分間しっかりと押し付けて、前面カバーをネジに取り付けます。多くの場合、ファンに付属しています。フードからさまざまな虫が家に侵入するのを防ぐため、カバーを取り付ける前にファンに蚊帳を取り付けてください。. これで、バスルームにファンを取り付ける方法がわかりました。浴室用に設計された排気ファンには多くの利点がありますが、実際には、高いノイズ特性というかなり大きな欠点が1つあります。いくつかの方法でデバイスを消音することができます。換気ダクトを特殊な吸音材でトリミングするか、ファンのすぐ後ろにサイレンサーを取り付けることができます。.
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屋根裏部屋の換気方法

冬の家の快適な雰囲気を確保するために屋根裏部屋を断熱する必要性は、誰もが異議を唱えることはほとんどありません。しかし、何らかの理由で、多くの人々は一定の温度体制を維持するために換気を忘れています。一方、屋根裏部屋の適切な換気は、微気候の一定性を維持するだけでなく、屋根の耐用年数の延長に貢献し、カビやカビの病巣の出現を防ぎます。よく考えられた換気は、優れた断熱と同じくらい重要です. コンテンツ: 屋根裏部屋の換気は何のためにありますか?? 換気は、熱伝達を調整するための重要な設計ステップです。夏になると、屋根は160度まで熱くなり、燃えている空気が家に入ります。しかし、これだけが懸念の原因ではありません。涼しい時期には、断熱された床に結露がたまり、木が破壊されます。換気は垂木の早期摩耗を避けるのに役立ちます。. 換気システムは、外部環境と屋根の温度を混合することを目的としており、雪解け中に氷、巨大なつらら、雪崩が発生するのを防ぎます。ご覧のとおり、信頼性の高い空気交換システムを配置するという問題は非常に重要です。. 屋根裏部屋の換気方法? 屋根裏部屋は寒くても暖かくてもかまいません。最初のオプションは従来のものです。この場合、床だけが断熱されているため、垂木システムはまったく保護されていません。 2つ目は、エンジニアリング通信を保護することを唯一の目的とするソビエト時代の反響です。. 冷たい屋根裏換気 冷たい屋根裏部屋の換気を制御する必要があります。これを行うには、木枠と垂木を閉じないようにする必要があります。あるいは、隙間のあるライニングを使用して、空気の循環を妨げないようにすることもできます。オンデュリンまたはスレートが屋根に置かれている場合(防風および防湿フィルムがない場合)、心配する必要はありません-空気は屋根の波の間から屋根裏部屋に自由に浸透して出て行きます. 大事です! 金属タイルも換気されますが、結露が発生する可能性があるため、フィルムフローリングが必須になります. 屋根が切妻の場合、換気ダクトは切妻にあります。かなり効果的な解決策は、木製の張り出しを緩く縫うことです。狭いギャップの分布でさえ、屋根裏部屋全体を効果的に換気するのに役立ちます. ただし、橋台と裏地がしっかりとはまっている場合や、切妻が石でできている場合は、壁に穴を開ける必要があります。それらは反対側にある必要があり、停滞した病巣を排除するのに役立ちます. 大事です! 換気ダクトの総面積は、総床面積の0.2%に基づいて計算されます. より経済的なオプションもあります-標準的な換気グリルの設置。 1つのグリッドは調整可能で、もう1つのグリッドは穴を下にして回転させる必要があります。蚊帳は虫から守ります. 寄棟屋根の場合、換気の配置は別のシナリオに従って行われます。入口の穴は(ファイリングの)下から作られ、出口は尾根の上の上から作られています。オーバーハングのファイリングが木でできている場合、ビームは数ミリメートルの間隔で、あまりきつく配置されない可能性があります。プラスチックで縫合する場合、個々のコンポーネントには穴が必要です。このようなパネルはスポットライトと呼ばれます。. しかし、バインダーがすでに組み立てられ、しっかりと組み立てられている場合はどうなりますか?この状況から抜け出す方法もあります。直径5cmのメッシュの格子を解放します。通常、風の張り出しの長さに沿って80 cmのステップで配置されます。穴を開けるには、ラウンドドリルでドリルします。一番上の出力は上から作られます。多くは屋根の種類に依存することに注意してください. フレキシブルルーフの場合、バルブ(タートル)または換気された尾根が設置されます。スレートとユーロスレートの場合-古典的な趣味の馬。セラミックタイル用-特別なバルブ。金属タイルは、標準的な尾根によって換気することができます。尾根は、経済的に有益なバルブの交換であるだけでなく、できるだけ早く換気システムを装備する機会でもあることに注意する必要があります。. ドーマー窓の設置を練習する人もいますが(釉薬をかけることも、格子を付けることもできます)、そのような作業は実装が難しく、理論的および実践的なトレーニングが必要です. 暖かい屋根裏換気 暖房システムの自然循環は、今日では実際には使用されていません。これは、屋根裏部屋から住宅用屋根裏部屋への変換を計画するときは、屋根を完全に換気する必要があることを意味します。板金と帯状疱疹の場合は、換気エリアを装備する必要があります-垂木のカウンターレールに縫い付けます。金属屋根の場合、防風フィルムが好ましい。スレート屋根の場合、空気は下から上に自由に通過する必要があるため、カウンターレールは必要ありません。入口はファイリングで行われ、出口はスケートを通ります. 屋根裏部屋は他の部屋と同じように換気されます。空気は窓から入り(VTKバルブの取り付けは許可されています)、換気穴から出ます。それらが壁にない場合は、エアレーター(菌類)が屋根(フードの場所)に設置されます. 家の屋根裏換気:神話と事実 屋根裏スペースの換気の問題は多くの神​​話を引き起こしました。だから、適切な換気を確保するためにあなたが知る必要がある事実は何ですか? 神話番号1。冬には暖かい空気が換気ダクトを通って部屋から逃げます. 冬の換気は暖房を妨げると広く信じられています。ただし、穴が関係している可能性は低いです。家が長時間熱くなり、急速に冷える場合、問題は換気ではなく断熱です。断熱材の品質が低いと、常に屋根裏部屋に湿った空気が入り、木の床が結露して腐敗するのに適した状態になることは注目に値します。. 神話番号2。換気は暑い季節にのみ必要です. 多くの人は、換気システムは夏に建物の換気を提供するためにのみ必要であると確信しています。実際、これは真実ではありません。冬の不十分な換気はつららの成長、カビやカビの出現の理由です. 神話番号3。換気エリアは関係ありません. そして再び妄想。もちろん、偶然に頼って、目でチャンネルを配置することは価値がありません。そのような換気の効率はゼロになります。空気は1:500の比率で配置されます(500m2ごとに1m2の換気があります). 専門家からの重要なヒント 換気システムは耐久性があり、すべての気象条件に耐える必要があります。 屋根の棟の穴には特別な注意を払う必要があります。伝統的に、それらは尾根にできるだけ近くなければなりません。 ひさしの下に連続スポットライトを設置できます。彼らは細かいスクリーニングメッシュを装備する必要があります。穴はプラスチックまたはアルミニウムでできている必要があります。これにより、腐食の外観は排除されます。 効果的な換気のための条件の1つは、屋根裏部屋の内側(垂木の間)に通気孔を設置することです。開口部は、空気の詰まりや詰まりを防ぐように配置する必要があります。 供給ユニットの場所は慎重に選択してください。これは屋根裏部屋で最もきれいな場所である必要があります。 屋根の外側にファンを置いて空気を吸い込みます。供給システムとファンの間の距離は少なくとも8メートルでなければなりません。 空気を加熱および冷却するように設計された復熱装置を設置することを忘れないでください。 ドーマー窓は実用的であるだけでなく、構造に独特の外観を与えることもできます。 グリルまたはディフューザー付きの換気パイプを提供する. これで、自分の手で換気を装備する方法だけでなく、それを正しく行い、最も一般的な間違いを回避する方法もわかりました。そしてこれが最も重要なことです! ルーフスペースの換気:ビデオ
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自分の手でガス給湯器を設置する

ガス給湯器の設置にはどれくらいの費用がかかりますか?ガス給湯器を解体して専門家の手で交換すると、平均で3,000〜4,500ルーブルの費用がかかります。これはモスクワにあり、地域では安くなります。その量は天文学的なものではありませんが、それでも、自分で簡単にできる仕事にそれをあきらめるのは残念です。そして、すべてがうまくいくでしょうが、この問題では、ユーザーのポケットに激しくぶつかる可能性があるものを無視して、非常に多くのニュアンスがあります。. これらのニュアンスは何ですか?このような種類の作業には、一般的にどのような規則や規制が適用されますか?そして、これはあなたが実験できる給水システムではないので、あなたは単に基本的な規定を知っている必要があります。ガスはガスであり、過失とそれに対処する過失は非常にひどく終わります。この記事では、ガス給湯器の交換と設置の手順を​​検討します。自分でできることと方法、そしてガス業界の代表者に任せたほうがよいことを段階的に考えてみましょう。. ツールと材料 新しいユニットの設置と確認 ガス給湯器の設置を管理する規範と要件 ノート!ガス供給に関連するすべての種類の作業、つまりガス管の供給、Tシャツの設置、ガス管への活栓など。適切な特別ライセンスを持っている組織によってのみ実行されます。この規定を無視すると、せいぜい、かなりの罰金と重度の頭痛につながります。. ガス給湯器の設置に関するすべての作業は、2つのカテゴリに分けることができます。 ゼロからのインストール、すなわちそこにはありませんでしたが、あなたはそれを着ることに決めました。 古いカラムを新しいカラムに交換する. 前者の場合、将来の給湯器の場所へのガス管のプロジェクトと供給が必要です。これらの作品はすべて、お住まいの地域のガス産業の多く、または対応する種類の活動のライセンスを持っている会社です。それなしではできません。この場合、自分で何もしようとしないでください。これは賢くないのであなた自身があなたの生命と財産を危険にさらします、そしてあなたがアパートにガスヒーターを設置するとき、あなたは他の人々を危険にさらします。はい、そしてそのようなゲームの状態では、その重量カテゴリではなく、手に持っていない状態でプレイします。したがって、この種の活動については、法律で許可された人々にこの作業を委託してください。. プロジェクトの準備ができたら、すべてが調整されます。作業の一部を適切に完了することで、大幅な節約が可能になります。自分で行うことを決定した作業は、承認されたプロジェクトの要件に従って明確に行う必要があります。これを行わないと、ガス経済によってこのガス給湯器が稼働しなくなります。. ノート。ガスユニットの設置に関するすべての作業は、必要なすべての許可と承認を得たプロジェクトを受け取ったときにのみ開始されます. ガス給湯器の設置に関するすべての基準は、次の法律によって規制されています。 – SP 42-101-2003 "金属およびポリエチレンパイプからのガス分配システムの設計および建設に関する一般規定" – SNiP42-01-2002ガス分配システム 多くの巧妙な言葉で読者を退屈させたものは何でも、私たちは意図された設置場所に提示されるガス給湯器を設置するための基本的な規範を与えます: 同時に、設置時に施行された技術基準に従って、浴室に設置された柱は、将来的に操作することが許可されます。つまり、法律はそれ以上の搾取を明確に禁止していません。これは、新しいものとの交換を禁止していないことを意味します。そして、ユーザー転送を必要としません. ガス給湯器の設置に関するこれらすべての要件が実現可能である場合は、プロジェクトを注文できます。正確な設置場所とその他のデータがプロジェクトに表示されます. 古い柱を解体する 基本的な要件と基準を一般的に検討したので、すべてが正しければ、ガスカラムの交換を開始できます。そして、あなたは解体から始めるべきです。 300から800ルーブルを節約しながら自分でそれを行うことができます. まず、ガスパイプの端にあるバルブを閉じて、カラムへのガスのアクセスをブロックします。モンキーレンチまたは適切なサイズのオープンエンドレンチを使用して、ホースの固定ナットを緩めます(まれですが、金属パイプを使用してガスを供給する方法があります)。ホースを緩めてガス管を損傷することはかなり困難ですが、「古代の」接続方法、つまり金属パイプの一部、それはかなり可能です。特にジャンクションが何年も塗りつぶされている場合。この場合、過度の力を使用しないでください。塗料を除去するには、この作業専用の最新の溶剤を使用してください。巻き戻し中は、損傷の可能性が少ないように、2番目のモンキーレンチでガスパイプを保持します. ガス管から外した後、カラムへの入口からホース(管)を外す必要があります。ホースが少し前に交換され、その状態が良好であれば、新しいカラムを接続するときに再利用できます。ホースの信頼性が疑われる場合は、新しいホースを購入してください。購入するときは、認定されテストされたホースを使用してください。それでもガスであり、不明なメーカーから安価なホースを購入することはここでは適切ではありません。. 次の解体アクションは、給水システムをオフにすることです。カラムをオフにするためのタップが提供されている場合は、それらを閉じます。これが不可能な場合は、アパートへの供給を止めてください。後者のオプションの場合、新しいカラムを取り付ける前に、カラムからの水の入口と出口用に2つの蛇口を購入し、接続が行われる場所のパイプに取り付けます。将来的には、これにより彼女のメンテナンスが容易になります。. 給水からカラムを外した後、カラムの出口から接続パイプを取り外し、煙突から取り外します。スピーカーが無効になり、ウォールマウントから取り外すことができるようになりました。インストールサイトは無料で、新しいユニットのインストールを開始できます. ガス給湯器の設置と起動 初期設置時には、ガス給湯器の登録証を添えて、ガス作業員に接続と確認を委託することをお勧めします。古い列が変更された場合は、すべての作業を自分で行うことができます。しかし、2つのニュアンスがあります。ガス給湯器を正しく設置する能力に疑問がある場合-専門家を信頼してください、財布はやや薄くなります-しかし、神経系は影響を受けず、最終的にはあなたの利益になります. すべてを自分で行うことにした場合、成功します。主なことは、すべてをゆっくりと段階的に行うことです。しかし、その場合でも、ガス業界の代表者なしではできないので、彼はコラムを登録しなければなりません。おそらく、ガスに関連する作業を除いて、すべての接続作業を自分で行う場合が最善の選択肢です。この場合、かなりの量を節約でき、ガスサービスに問題はないはずです。ガス本管への接続は、彼らの代表者によって行われます。このオプションと検討. ツールと材料 作業を開始する前に、次の資料を購入して用意する必要があります。 亜鉛メッキパイプまたは波形、1mm以上。スピーカーが付属している場合-素晴らしい。そうでない場合は、カラムボイラー出口の直径を測定するか、指示を見て適切なパイプを購入してください. リングを購入する-これも波形のサイズに応じて、煙突への入り口を配置するためのソケット. 家にガス給湯器を設置する予定で、煙突設備が必要な場合は、可能な限り直径120mm以上のアスベストまたは金属パイプが必要になります。それは少なくとも2メートルの長さです、より多くの可能性があります-牽引力はより良くなります. ガスホースは一般的で、ホースのサイズは条件によって異なります。ガスパイプの端からカラムへの入口までの距離。カラム入口のねじの種類に注意してください。ホースの先端は適切である必要があり、ねじの種類の外部/内部および直径と一致している必要があります。 ½” また ¾”。ホースの固定ナットの直径 ½「そして、列への入力が ¾»アダプター(カップリング)が必要になります. 事前に給水接続場所を用意しておくと、必要な長さの接続ホースが2本必要になります。金属プラスチックパイプを使用すると、より便利に接続できます。後者の場合、パイプの寸法と接続およびねじ山(外部/内部)を一致させるためにカップリングが必要かどうかを判断します. 壁プラグ. 粗いフィルターが家に設置されていない場合は、設置することをお勧めします。新しいユニットの耐用年数は、水質に直接依存します。. 必要なツール: 作業と材料の複雑さに応じて-ドリルとノミのセットを備えたハンマードリル、セラミックタイル上のドリルを備えたドリル. モンキーレンチ(2本). オープンエンドレンチ27/30および32/36. 「ユニパック」のようなトウとシーラント. 新しいユニットの設置と確認 この説明では、給水と煙突の存在がすでに実装されていることを前提としています。ガス給湯器の設置場所で、マウントの設置場所に印を付けてください。部屋の高さが2.7m〜25 cmを超える場合は、接続パイプ(波形)が柱の出口から出口までの垂直方向の長さが少なくとも50cmになるように柱の高さを計算する必要があります。同時に、ガス給湯器の設置の高さは、子供たちにデバイスへの自由なアクセスを与えるべきではありません。また、スピーカーキャビネットの取り付け穴間の距離も測定します。条件に応じて、パンチまたはドリルを使用してダボの取り付け位置を計算した後、穴を開けてフックを取り付けます。柱は壁に掛けることができます. ここで、接続ホースまたはPVCパイプを使用して、給水をカラムの入口と出口に接続します。ジョイントにトウやFUMテープが不要なため、ホースの使用が便利です。冷水栓は、青色でマークされたガス柱の入口に一貫して接続されています。同様に、お湯の出口を蛇口(赤でマーク)に接続します。冷湯と温水の蛇口を開けて、すべてが密閉されているかどうかを確認します。漏れを見つけた場合は、ホースの固定ナットを慎重に絞ってください。ゴム製のガスケット(シール)を押しつぶすことができるので、あまり労力をかけずに。パイプとの接続は、漏れのある場所ではねじを緩め、シーラントまたはFUMテープで牽引する必要があります。.[...]
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扇風機の選び方

浴室の湿度の上昇は長い間秘密ではありませんでした。部屋を清潔で新鮮な空気に保つには、十分な換気を行う必要があります。人々はさまざまな方法で高湿度に対処しようとします。しかし、シャワーを浴びた後、部屋のドアを開けて床から水を取り除く必要がある時が過ぎました。抜本的な対策に移る時が来ました-バスルームでファンを買う. コンテンツ: 浴室の換気の重要性 浴室の換気は人間の健康にとって重要です。典型的なバスルームは小さいです。そのため、お風呂やシャワーを浴びると、部屋はすぐに蒸気で満たされます。部屋の天井や壁に湿気が落ち着くため、バスルームの仕上がりが悪くなります。バスルームにファンが必要かどうかを検討してください? 水、結露、煙の飛沫は、不要なカビやカビの発生につながる可能性があり、臭い、有害な小さな昆虫、およびそれらの有害な分泌物につながる可能性があります。においや湿気の多い空気を取り除くことは、あなたの快適さのために、そしてアレルギーや呼吸器疾患のリスクを減らすために不可欠です。. 原則として、バスルームには窓がありません。そして、新鮮な空気をバスルームに取り入れるための唯一の方法は、換気システムです。家を建てるとき、建築者は自然換気チャネルを計画する必要があります。換気システムの効率は、空気の流れの方向と場所に依存します. 自然換気システムは、しばしばそのタスクに対処できません。浴室の自然換気システムが効果的に機能しているかどうかを確認するには、少し簡単なテストを実行するだけで十分です。一枚の紙を取り、ワイヤーラックに置きます。システムが適切に機能している場合、それは火格子にくっつきます-それは空気の流れによって保持されます. 換気がうまく機能していない場合、葉は保持されません。確かに、動作原理はバスルームと屋外の温度差に基づいているため、正常に動作しているシステムもパフォーマンス指標が低いことを示していることを覚えておく必要があります。夏場、外が暑い時は換気がほとんど効かない. また、時間の経過とともに換気ダクトが詰まり、システム全体の効率が低下します。家の壁、衛生器具、家具の表面に結露がたまり、鏡がバスルームに曇ってしまい、トイレに不快な臭いが常に存在する場合は、バスルームに排気ファンを設置する必要があります。. 排気ファンタイプ 浴室用のファンを購入するとき、そのようなデバイスは構造的にダクトとアキシャル、ラジエーターと屋根に分けられ、それはそれらの使用の特性によって決定されることを読む価値があります。. 軸流ファン バスルームの軸流排気ファンは、円筒形のケーシング内に配置されたカンチレバーブレード付きのホイールです。インペラは通常、モーターシャフトに取り付けられています。ホイールの回転中、空気はブレードに捕らえられ、軸方向に移動します。半径方向の気団の動きは事実上ありません. ファンの空力特性を向上させるために、バスルームフードの入り口にコレクターが取り付けられています。アキシャルモデルは、他のデバイスと比較して作業効率がかなり高いことを示しています。生産性は1時間あたり100立方メートルを超えますが、圧力特性は低くなっています。それらは壁に直接設置することができます. このタイプの浴室の排気ファンは、設置が簡単なため、非常に一般的です。壁ファンは換気シャフトの開口部に取り付けられています。一般的な換気では空気循環の違反が発生する可能性があるため、原則として、このような設置は違反となります。壁に取り付けられたアキシャルファンの欠点には、ノイズレベルが高く、30〜50dBに達することがよくあります。. ラジアルファン このタイプのファンは、スパイラルケーシングに収納されたパドルホイールです。ホイールが回転すると、空気はブレード間の穴に入り、ブレードホイールの周囲に半径方向に進み、遠心力の影響を受けて圧縮されて特殊なスパイラルケーシングに投げ込まれ、排出穴に入ります。. 作業中の中空シリンダーには、側面に沿ってブレードがあり、回転軸に平行に等距離に配置されています。冷却および換気システムでは、バスルームの最も静かなファンはラジアルタイプで、シングルまたはダブルサクションで、ブレードは前方または後方に曲げられています. ブレードが後方に向いているラジアルファンを使用すると、電力を20%節約できます。それらの他の重要な利点は、空気の流れの観点から過負荷を伝達しやすいことにあります。. 前方に湾曲したブレードを備えたバスルームの排気ファンは、後方を向いたブレードと同じ圧力と流れの特性を提供でき、インペラの直径が小さく、回転速度が遅いため、ノイズを減らして吸収しながら、良好な結果を得ることができます。より少ないスペース. 遠心ファン ダクト式遠心ファンはごく最近(70年代)登場しましたが、使い勝手が良くシンプルなため人気が高まっています。部屋の面積が15平方メートル以上の場合、バスルーム用のダクテッドファンが使用されます. デバイス自体は非常に強力ですが、ノイズレベルは低いと評価されています。サイレントダクトタイプのバスルーム排気ファンは、換気システムの流路に配置されるように設計されています。それらは長方形または円形のセクションで提供されます。通常、ダクトファンは天井の下に設置され、石膏ボードパネルの後ろに隠されています。. セミリジッドまたはリジッドエアダクトを選択することをお勧めします。これは、それらの設計がフレキシブルダクトよりも信頼性が高いと考えられているためです。これにより、耐用年数が長くなります。遠心ファンは、ダクトの中央または吸気口の前に取り付けることができます. 後者のオプションは、凝縮水が換気システムに入ることができないアネモスタットの設置を必要とするため、あまり便利ではありません。ただし、最初の状況では、欠点もあります。エアダクトの空力抵抗のため、より強力なファンを取り付ける必要があります。. ルーフファン 住宅の屋根には屋根フードが設置されています。屋上ファンユニットは、ファン、電気モーター、防振ガスケット、自動制御装置で構成され、1つのケーシングに収められています。これらのデバイスは、片面または両面サクションベーンを備えたアキシャルマルチベーンまたはラジアルデバイスを使用します。. バスルームのフードを選ぶ 浴室用のファンを選ぶときは、空気交換と性能、騒音レベルと湿気飽和環境に関連する安全性、デバイスの機能と価格など、いくつかのパラメータと技術的特性を覚えておく必要があります-品質比。. パフォーマンス バスルームに必要なファンのパフォーマンスを計算するには、次の情報が必要です。部屋の容積と空気交換率-1時間あたりの空気交換回数。これら2つの指標の積は、ファンのパフォーマンスになります. ファンの電力は、これらの計算を使用して計算できます。部屋の長さに幅と高さを掛け、切り上げて、部屋の容積を計算します。パフォーマンスを得るには、部屋の容積に、1時間に空気を新鮮な状態に変更する必要がある回数を示す数値を掛けます。. 空気交換率は常に部屋のタイプに依存し、建物コードで設定されます. バスルームの建物コード番号は6〜8です。 1〜3人があなたの家のバスルームを使用する場合は6を取り、3人以上の場合は代用または8を取ります。トイレの空気交換率は6〜10になります. 計算と得られた性能の後で、排気ファンを製造するさまざまなメーカーのパラメータに従って、最適なバスルームファンを選択できます。実践では、設計パラメータよりもわずかに高い技術パラメータを持つファンを使用する必要があることが示されています。通常、バスルームファンの容量は95〜100 m3 / hです。. 騒音レベル 各バスルームファンは電気モーターで駆動され、その動作には常に機械的および空力的な2種類のノイズが伴います。最初の騒音はダクトに沿って広がりながら敷地内に浸透することができ、2番目の騒音は構造要素(排気ファンの保護ケーシングの壁と空気ダクト自体)の振動の結果として発生します. 35 dBを超えるノイズは、人間の精神を刺激します。したがって、浴室用の排気ファンを選択して設置する際には、騒音との戦いが緊急の課題です。したがって、デバイスによって生成されるノイズは30dBを超えてはなりません。夜間にデバイスの電源を入れるためにバスルーム用のファンを購入する方法を考えている場合は、この場合のノイズレベルが25dBを超えてはならないことに注意してください。ノイズインジケーターはパスポートデータに表示されます. ファンの後ろにサイレンサーを設置し、ダクトの内面を吸音材で裏打ちすることで、騒音レベルを下げることもできます。サイレンサーには、管状とプレートの2つの基本設計があります。いずれにせよ、空気ダクトの直径は小さすぎてはいけません。そのため、空気の流れの乱れのために空気の「プラグ」は形成されませんが、同時に大きすぎて材料が増えることはありません。バスルームファンの費用。. 保安上の問題 バスルームフードのもう1つの重要な要件は、アプライアンスへの湿気の侵入に対する保護です。排気ファンは電気器具で、バスルームは常に湿気があります。デバイスまたはウォータースイッチの保護されていない部分(およびそれらはすべての電気デバイスで使用可能)との接触は、短絡を引き起こし、火災のように配線に重大な結果をもたらす可能性があります。これは、バスルームのファンをどのように選択するかという疑問が生じるたびに考慮する必要があります。. これを避けるために、バスルーム専用に設計されたファンを店で探してください。それらはそれに応じてマークされます。これらは通常のフードであり、さらに水の浸透に対する保護があります。浴室の排気ファンの完全な安全のために、主に24Vの電圧が使用されます。配線で短絡が発生した場合、そのような低電圧は入浴者の命を救います. フード機能 それでもバスルームに最適なファンが決まっていない場合は、機能性などの重要なポイントにこだわる必要があります。バスルームフードには、自動と標準の2種類があります。標準の排気ファンは、部屋への排気の戻りを遮断する逆止弁を備えた従来の軸流システムです。. このようなファンは非常に簡単に動作します。ライトがオンになると排気が同時に作動し、オフになるとファンが停止します。これは便利ですが、特に湿気レベルが非常に高い場合は、このようなファンが短時間でバスルームからすべての湿気のある空気を取り除くことができないため、常に実用的であるとは限りません。. 自動浴室排気ファンは当然より高度ですが、より高価でもあります。それらは、特定の動作時間にデバイスを設定するための特別なタイマーを備えています。時限シャットオフ排気ファンは、約25分間放置すると作動し、その後自動的にオフになります。湿度センサーとタイマーを備えたファンは、湿度が設定された制限を超えるとオンになり、設定された時間間隔が経過するとオフになります。. 浴室の換気システムが台所の換気システムに関連付けられている場合、浴室のファンを選択するにはどうすればよいですか?逆止弁付きのバスルームフードも市販されています。バスルームとキッチンの換気システムが単一の全体である場合、これらのデバイスは本当の天の恵みになります。このようなファンは部屋から空気を吸い込み、キッチンに入るのを防ぎます。. 価格品質のファン 次に、バスルームファンの品質に注意してください。高い技術的特性がデバイスの長期的な動作を保証するとは限らないためです。バスルームファンの有名なメーカーのオファーを確認することをお勧めします。肯定的な特徴と消費者のレビューは、あなたの選択がまともなデバイスに落ちたことを示します。. 品質は、排気ファンが品質基準に準拠していること、および保護クラスを示す特別委員会の証明書、保証書、およびマーキングが利用可能であることによって確認されます(最低値から開始-IP34)。かさばるフードは必ずしも高品質であるとは限らないことを忘れないでください。.[...]
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気候

傾斜した屋根を断熱する方法

傾斜した屋根の装置は、民家を建てるのに最も困難で時間のかかるプロセスの1つであるだけでなく、非常に重要な瞬間でもあります。確かに、誤った計算や設置エラーの場合には、屋根をやり直す必要があります。屋根裏部屋、屋根裏部屋、そして家全体で最適な温度条件を確保するように設計された傾斜屋根の断熱も、それほど重要で難しいことではありません。断熱材の取り付けに誤りがあると、濡れて機能しなくなり、その結果、屋根の木造構造物が腐敗する可能性があります。全く新しい屋根を作るしかない。このような悲しい結果を回避するには、傾斜屋根を断熱し、断熱に適切な材料を選択するためのいくつかの重要なルールを知る必要があります. 傾斜屋根断熱材の選び方 現代の市場にはさまざまな断熱材がたくさんありますが、それぞれがその場所に適しています。傾斜屋根の断熱材の選択と間違えられないように、次の材料特性に注意を払う必要があります。 熱伝導率が低く、0.05 W / m * K未満。 ルーフ構造に負担をかけないように軽量化。重量を決定するには、材料の密度に注意を払う必要があります。ミネラルウール断熱材の場合、45〜50 kg / m3で十分であり、グラスファイバーの場合は14 kg / m3です。. 材料は、理想的には耐湿性がある場合、湿気を吸収してはなりません。たとえば、脱脂綿の断熱材が濡れた場合、その特性の60%以上が失われるため、完全に交換する必要があります。. 極端な温度、激しい霜、複数のサイクル変化に耐性があります。これは、材料の耐久性に直接影響します。. 持続可能性も重要です。材料は、空間に異臭や物質を放出してはなりません. 防火は断熱材の主要な要件の1つです。材料が完全に不燃性であり、燃焼をサポートしないことが望ましい. 隙間のない、屋根構造へのより良い接着のための寸法安定性。また、このプロパティは、材料が屋根から滑り落ちて上部が露出する状況からあなたを救います. 耐久性。すぐに家の大規模なオーバーホールを行うというアイデアで誰もが暖まるわけではないので、傾斜した屋根には断熱材を選択することをお勧めします。これは、その特性を変更せずに50年続くことができます. このような断熱材は、ほぼすべての要件を満たしています。 重要!すべてのウールは湿気を吸収しませんが、脱脂綿の繊維の間に閉じ込められた空気によって十分に吸収されるため、そのような材料の設置には、防水フィルムの形で漏れや結露に対する追加の保護が必要です。必要に応じて、発泡スチロールと押出ポリスチレンフォームを使用して傾斜屋根を断熱しますが、この方法は専門家には推奨されていません。. ここでは、現代の建設で最も要求の厳しい材料のみをリストしました。しかし、海藻、リネンの屋根の断熱材、わら、麻、コルクなど、環境に優しい天然素材も忘れないでください。これらの材料のほとんどは可燃性ですが、発泡スチロールと押出ポリスチレンフォームの両方が可燃性クラスG3-G4を持っていますが、それにもかかわらず、それらは傾斜した屋根を断熱するために非常に頻繁に使用されます。火災が発生した場合、天然素材は燃焼しますが、同時に有毒物質を放出することはありません。. 以下では、さまざまな材料を使用して傾斜屋根を断熱するための最も一般的なオプションのみを検討します。. ウルサピッチ屋根による屋根断熱材 最近、グラスファイバーをベースにしたウルサピッチ屋根が断熱材としてますます人気が高まっています。このタイプの断熱材は、ドイツの技術URSA Spannfilzに基づいて開発されましたが、ロシアの気候条件とここで使用されている建設技術を考慮して変更されました。. 断熱材URSAグラスウールピッチ屋根 URSAグラスウールピッチ屋根断熱材の利点: 弾力性が増すと、垂木や垂木の間のスペースに、たるんだり隙間ができたりすることなく、素材をしっかりと保持できます。. 素材の軽さ. 優れた遮音性. 低熱伝導率0.036W / m * K. 材料の優れた柔軟性により、複雑な建築形状、手の届きにくい場所、凹凸のある表面に設置できます. 追加の固定は必要ありません。垂木の間に「拍車」を取り付けるだけで十分です。. パッケージでは、素材が5回圧縮されているため、輸送が非常に簡単です。開梱後、Ursaは10〜15分以内にすぐに作業フォームを取ります. 材料が燃えない. Ursa Pitchedルーフ断熱材の場合、価格はマットのサイズによって異なり、50ドルから始まります。 1m3の場合。マットの厚さは150mmと200mmにすることができます。最も人気のある材料は150mmの厚さであり、これは多くの場合、傾斜した屋根の断熱には十分です。より正確には、Ursa断熱材の必要な厚さは、SNiP II-3-79に従って、家が配置されている気候帯を考慮して計算できます。素材の幅は1200mm、長さは3900〜4200mmです。これは、隙間や継ぎ目なしで垂木の間に材料を置くのに十分です。. 傾斜した屋根をUrsoyで断熱する方法 グラスウール断熱材の設置の主な特徴は、漏れや結露が材料に入らないように防水フィルムを敷設する必要があることと、リビングルームから上昇する蒸気から保護するための防湿フィルムです. ほとんどの場合、この断熱材は、屋根裏部屋を住宅にするために、傾斜した屋根の屋根の下のスペースを断熱する必要がある場合に使用されます. Ursa Pitched Roof Insulationを使用して民家の傾斜屋根を断熱するには、次の手順を実行する必要があります。 屋根を設置する前でも、垂木の上に外側から防水フィルムを敷きます。フィルムの種類は、断熱材、屋根の材質、防湿フィルムの特性を考慮して、住宅の設計図に基づいて選択されます。防水フィルムは、少なくとも100mmのオーバーラップで斜面を横切って置かれます。帆布の接合は、特殊な粘着テープを使用して行われます。材料は、ステープルまたは幅の広い平らな頭を持つ特別な亜鉛メッキ釘で垂木に固定されています.[...]
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気候

住宅用の代替エネルギー源

電気は、個人の家にとって最も重要な電源の1つです。電気は、料理、部屋の暖房、水を汲み上げること、そして簡単な照明に役立ちます。ガス供給と中央給水を完全に置き換えることができます。電気がなければ、現代の家は快適で機能的であるとは考えられていません。高圧線は、最も離れた村や町にも到達し、電力を供給します。しかし、それでも通信が行われない場所があり、それらのインストールにはかなりの費用がかかります。この状況では、代替エネルギー源が役立ちます。それらは環境に優しく、完全に自律的で、経済的に有益です。彼自身の電気エネルギー源の所有者は、計画された修理、故障、および村全体を電気なしで残す計画停電に依存していません。最も一般的であまり馴染みのない型破りなエネルギー源については、以下で詳しく説明します。. 目次 発電機 個人の家で最も頻繁に見られる最初で最も人気のある家庭用エネルギー源は、発電機です。使用する燃料の種類によって、ディーゼル、ガソリン、ガスに分けられます. ディーゼル発電機には、経済性、信頼性、火災のリスクが低いなど、多くの利点があります。日常的に使用するディーゼル発電機は、ガスやガソリンを消費するモデルよりもはるかに収益性が高くなります。ディーゼル機器の燃料消費量は多くなく、燃料の価格も高くなく、高価な修理や財政的投資を必要としません。ディーゼル発電機の欠点は、運転中に放出される大量のガス、騒音、および装置自体の高価格です。 5kWの電力を備えた機器の価格は平均850ドルです. ガソリン発電機-このユニットは、バックアップまたは季節の電源として理想的です。このタイプの燃料で稼働する発電機はサイズが小さく、運転中の騒音が少なく、装置自体はディーゼル燃料よりも低価格です。 5kWガソリン発電機の平均価格は500ドルです。ガソリン発電機を使用することのデメリット-騒音レベルは低いですが、そこにあり、運転中に大量の二酸化炭素が放出されるため、デバイスは遮音性の高い別の部屋に配置する必要があります. 電気のガス発生器は、あらゆる面から十分に証明されています。それらは、天然ガスとシリンダー内の液化燃料の両方から機能します。これらのデバイスのノイズレベルは最も低く、耐用年数は非常に長いです。 5kWデバイスの平均価格は600ドルです. 太陽エネルギーの使用 電気エネルギーの別の代替源は太陽エネルギーです。発電だけでなく、自律暖房にも利用されています。太陽から電気を得るために、バッテリーとインバーターを備えたさまざまなサイズのソーラーパネルが設置されています。太陽光発電を使用する利点は次のとおりです。 更新する機能. 絶対静かな操作. この技術で使用される装置は大気中に物質を放出しないため、人の健康と環境に対する安全性. 自己インストール時に簡単にインストールできます. これらすべての品質により、太陽エネルギー源は最も人気のあるものの1つになっています。しかし、この発電方法には欠点もあります。 電力消費量の多い住宅の場合、地域に多くのスペースを占める大面積の設備を設置する必要があります。駅の面積は10m2以上である必要があります。つまり、このタイプのエネルギー生産は、小さな土地の所有者には利用できません。. 2番目の欠点は、日射量の日変化と季節変化に依存することです。. 第三に、これらの設備は運転中に有害物質を放出しませんが、太陽電池を構成するフォトセルやヘリオシステムの製造には、廃棄が困難な毒性の高い物質が使用されます。. 完成したステーションの価格は3500ドルから7000ドルです。太陽からエネルギーを得るより手頃な方法は、水を加熱するためのコレクターを使用することです。この装置は、星が雲の後ろに隠れている日でも太陽熱を捕らえます。それは水を加熱するためだけに使用され、電気を生成しません。 1人のコレクターが3人家族の毎日の温水要件をカバーします。価格は1000ドルから4000ドルの範囲です。このタイプの機器には、太陽電池に固有の欠点が1つだけあります。それは、太陽活動が少ない地域や夜間に機能できないことです。. 風力エネルギーの使用 気流のエネルギーを電気に変換するための設備も、もはや空想ではなく、どこでも使用されています。それらは、風力の運動エネルギーをタービンの回転からの機械的エネルギーに変換する風力タービンの原理に基づいて動作します。このエネルギーは、インバーターによって収集され、交流に変換されます。フライホイールから電気が生成される最小風速は2m / sです。最適な風速は8m / sです。風力発電機は、設計の種類によって、水平ローターと垂直ローターのモデルに分けられます. 発電機の水平設計は高い効率係数を持っており、設置時に少量の材料が使用されます。短所-設置には高いマストが必要であり、発電機自体は複雑な機械部品を備えているため、保守が不便です。垂直のものは、それらが動作する風速の範囲が広いことによって区別されます。しかし同時に、垂直風力発電機は、より多くの機器と材料を使用する必要があるため、経済的ではありません。. 風力発電所の使用は、季節ごとの風の指標によって制限されます。オフシーズンで、空気の活動が増えると、ステーションは非常に効果的になり、穏やかな日には電気が生成されなくなります。この違いを滑らかにし、家に途切れることなく電流を供給するために、風力発電所には蓄電池が装備されています。この対策は、風の強い天候でエネルギーを蓄え、穏やかな時期にそれを使用するのに役立ちます。. 風力発電所に蓄電池を設置する代わりに、エネルギーを熱に変換することもできます。暖房と給湯の両方に使用されます。この設計では、バッテリーは貯水タンクに置き換えられています。このように風力発電所を使用すると、総コストを25%削減できます。バッテリー付きの風力発電所のコストは、バッテリーなしで平均10,000ドル、1000〜2000ドルです。. 風力発電所を使用することのあまり心地よいニュアンスの中には、機器の基礎を整える必要性があります。強風時にマストと風車が地面から引き出されないように、特に注意深く強化されています。 2つ目のニュアンスは、冬にブレードが着氷する可能性です。これにより、ステーションの効率が低下します。運転中、騒音や振動が発生するため、住宅から離れた場所に設置されています。. 地熱エネルギーの使用 地熱エネルギーは、個人の家にとってはかなり新しいエネルギー源です。この場合、惑星の腸で形成される熱が使用されます。地球の中心部は高温で、火山地域、水と蒸気の源である表面に現れ、惑星の深層にも見られます。地熱は電流と熱のエネルギー源として使用されます. 民家での地熱エネルギー源の動作原理は非常に単純です。ヒートポンプが設置された井戸が掘削されます。設備は深層から温水を汲み上げます;冷却されると、それはエネルギーを生成し、それは次に電気に変換されます。運転中、この設備は電流を消費しますが、同時に、消費されるkWごとに5〜6kWの電流を生成します。 150平方メートルの家の平均設置費用は30,000ドルです。使用の利点-季節、時間帯、気象条件に依存しない無尽蔵のエネルギー源. 地球のエネルギーを使用することの不利な点-温泉水はしばしば高度に鉱化されており、有毒な不純物を含んでいるため、通常の下水管に送ることはできません。廃水は、汲み上げられた深い地平線に戻されます。一部の科学者は、このタイプのエネルギー生産が地殻の地震活動の増加につながると信じています。. バイオマスエネルギーの使用 多くの人がすでにバイオ燃料について聞いたことがある。この種のホットなものの周りで、多くの論争と矛盾するレビューが燃え上がっています。自動車の燃料としては魅力的な価格ですが、エンジンや出力への影響はよくわかっていません。しかし、燃料は自動車の燃料としてだけでなく、電流源としても使用されています。この燃料は、発電用の機器に燃料を補給するときに、ガス、ガソリン、ディーゼルに取って代わります. バイオ燃料は、さまざまな植物を処理することによって生産されます。生物学的ディーゼルの製造には、油糧作物の種子からの脂肪が使用され、ガソリンはトウモロコシ、サトウキビ、ビートなどの植物の発酵によって製造されます。藻類は気取らないため、油のような油性の性質を持つボイマスに簡単に変わるため、生物学的エネルギーの最適な供給源として認識されています。. この技術はまた、食品産業や畜産からの有機性廃棄物の発酵中に捕獲される生物学的ガスの生産を可能にします。この場合、メタンが得られます。埋め立て地でガスを捕捉することにより、セルロース系エタノールが得られます。 1トンの無駄な廃棄物は最大500m3の有用なガスを生成します. 発電用のバイオ燃料の国内使用については、この目的のために個別のバイオガスプラントが購入されます。このような装置は、廃棄物から天然ガスを生成します。 1日あたりの標準的なIBGU-1の設置では、3〜12 m3のガスが供給され、家の暖房、ガス発生器などのさまざまな機器への燃料補給に使用されます。バイオガスプラントの費用は平均9,000ドルです. ミニチュア水力発電所 民家でうまく利用されている別の種類の代替エネルギーは、個々の水力発電所です。設置において、このタイプの発電機は最も難しいものの1つですが、同時にその効率は風力や太陽光源の効率よりもはるかに高くなっています。ダムとダムのない水力発電所が建設されています。2番目のオプションは最もシンプルで最も手頃な価格です。このような設備は、フローステーションとも呼ばれます。デバイスによると、それらはホイール、花輪、ダリウス風車、プロペラを備えたステーションに分割されています。. 水車ステーションには、水面に垂直なブレードを備えた中央の円形セクションがあります。移動するとき、水はブレードを押してホイールを回します。動作原理は風力発電所と同じで、水だけが水源として機能します。車輪付き水力発電所のより複雑な設計-水を噴射するための特別なブレードを備えたタービンホイール. ガーランドのあるステーションは、ローターがしっかりと固定されているケーブルです。ケーブルは水流の反対側に取り付けられ、ローターは水中に沈められます。動くとき、水はローターを回転させます、そして、彼らはこの動きをケーブルに伝えます. ダリウス風車を備えたステーション-設計は前のものと似ていますが、ここではローターが垂直に配置されており、ブレードの圧力インジケーターが異なるために回転します。このインジケーターは、表面の複雑な形状のために作成されます。. プロペラステーション-垂直ローター海中設置。外見上、この設置は小さなブレードを備えた風車に似ています。. 提示されたタイプの水力発電所の中で、花輪の設置は最も不便であると考えられています。性能が低く、設計自体が周囲の人に危険を及ぼすため、ステーションの設置には大量の材料を消費する必要があります。ダリウス風車は、車軸が垂直に配置され、水上に設置できるため、より便利です。しかし、そのようなステーションを取り付けることは非常に困難であり、ローターは最初に回転させる必要があります。自分で作るのに最適なオプションは、プロペラまたはホイール付きのステーションです。 6kWステーションの平均コストは8,000〜10,000ドルです.
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気候

木造コンクリートで家を暖める特徴

多くの住宅所有者は、壁の材料として木造コンクリートなどの建築材料を選択します。それは信頼性が高く、強く、暖かく、そしてそれは重要です-それはあなたが家の暖房を節約することを可能にします。 Arbolitは、80〜90%の木材チップで構成されており、セメントと完全に混合されて、壁の耐久性のある建築材料になります。木製のコンクリートで作られた家を暖房することは、他の材料で作られた建物を暖房するよりも常に安価です。その理由と、そのような家を暖房することの特徴は何ですか、私たちは主なことを強調しようとします. 木造コンクリート住宅のメリット Arbolitは最高品質の木材とコンクリートを取り入れています。熱伝導率が低く、軽量であるため、軽量気泡コンクリートのカテゴリーに属します。この素材はイノベーションとは言えません。ソビエト時代に戻ると、家は国の最も不利な地域で木造コンクリートで建てられました。そこでは冬の気温がしばしば-30°Cを下回りました。極地の駅でさえ、木製のコンクリートで作られていました。 Arbolitは、多くの利点により、このような信頼を得ています。. 軽量. 木造コンクリートでの作業が容易であることに加えて、その下に重い基礎を構築する必要はありません。浅いまたは浅いストリップ基礎で十分です. 暖かく保つ. 熱伝導率が低いため、木造コンクリートは家の中の熱を完全に保持します。壁の厚さがわずか30cmなので、断熱の心配がありません。モスクワとモスクワ地域では、30cmのアルボリト壁で十分です。木造コンクリートの保温性は、発泡コンクリートや気泡コンクリートよりもさらに優れており、現在、これらの材料はエネルギー効率の高い住宅の建設に使用されています。. 「呼吸する」能力. 木製のコンクリートの壁は、家の中で優れた空気交換を提供します。彼らの「呼吸」能力は、天然木の能力以上のものです。ですから、そのような家の中はいつも居心地が良く、素晴らしい微気候です。. 追加の断熱材は必要ありません. Arboliteは、厚さ30cmの壁を断熱する必要がないほど「暖かい」素材です。これにより、材料と断熱作業を節約できるだけでなく、壁を通気性のある状態に保つことができます。木製のコンクリートで作られた壁の「呼吸」のおかげで、家はいつも居心地が良く、良い微気候が作られています。. 家を建てるスピード. 木造コンクリート構造物は、自分で簡単に建てることができます。また、箱や屋根を建てた直後は、縮みを待たずに家に入ることができます。木造コンクリートを扱う多くの建設会社は、この利点を議論として引用し、木造コンクリートの家が木造の家よりも優れていることを証明しています。結局のところ、木造の構造は深刻なドラフトを与え、その終わりは一年待たなければなりません。. 曲げ強度. 他の建築材料に対する木造コンクリートの明白な利点は、その並外れた曲げ強度です。基礎の変形、土の隆起、温度低下などのトラブルが発生しても、木造コンクリートブロックにひび割れはありません。その構造は、崩壊することなく伸縮するようなものです. 環境への配慮. 木質コンクリートの製造には有害な化学物質は使用されていません。材料の80〜90%は木材チップで構成され、残りはセメントであり、石灰も技術に含まれています。これも天然素材です。運転中、木製コンクリートの単一の成分が人の健康と環境に害を及ぼすことはありません. 通気性に優れ. 木造コンクリートの壁は空気を通しやすく、室内の湿度を調節します。. 害虫抵抗性, カビと腐敗プロセス。木材とは異なり、アーボライトは生分解性ではなく、昆虫を恐れません。木材と同じ熱伝導率で、はるかに耐久性があり、過酷な環境に対してより耐性があります。これはそれを他の建築材料から際立たせます。. Arbolitは燃えません 燃焼をサポートしていません。繰り返しますが、火災の危険性のある木材と比較して、これは大きな利点です。. Arbolitは、暖かさ、「呼吸」する能力、通気性、そしてコンクリートの強度と負の要因に対する耐性から、木材を最大限に活用しました。これらすべてが合わさって、多くの世帯主がレンガ、モノリシックコンクリート、発泡コンクリート、気泡コンクリート、さらには木材の代わりにアーボライトを家の材料として選択する理由になっています。. 木造コンクリート製の家の暖房システムとは 木造コンクリートの熱伝導率(0.11〜0.13 W /(m * C))は非常に低いため、モスクワ地域では、断熱材を追加せずに壁の厚さを30cmにするだけで十分です。同時に、例えば家がレンガでできている場合よりも暖房費が安くなります. それでも、木製のコンクリートブロックで家を建てる場合は、お世辞を言わないでください。結局のところ、すべての石積みの継ぎ目と木製のコンクリートブロックはセメント砂のモルタルの上に置かれ、家からの熱が外に出る冷たい橋になります。この点において 木製コンクリート製のモノリシック住宅 望ましいでしょう. これはソビエトの経験によって証明されています。結局のところ、木製のコンクリート構造物はモノリシックな方法で構築されるか、標準的な鉄筋コンクリートスラブのタイプに従って木製のコンクリートスラブが作成されました。建物は非常に暖かく、冷たい橋はありませんでした。. それでも、木製のコンクリートブロックで家を建てる場合は、継ぎ目が一致しないように石積みを2列に並べることが理にかなっています。このような家はずっと暖かくなります. 基本的には、ガス本管がなく、電気暖房が必要な地域に木造コンクリート住宅が建てられています。家がよく計画されていて、床と屋根が高品質で断熱されていれば、「暖かい床」システムで暖房に十分です。しかし、他の暖房システムを使用することもできます。家が木製のコンクリートで作られているという事実に関連する制限はありません。. ガス暖房 主なガスがある地域では、最も収益性の高い暖房システムは、依然として家とラジエーターを暖房するためのガスボイラーまたは床下暖房です。. ボイラーの出力は、建物ごとに個別に計算する必要があります。しかし、暖房用ラジエーターに関しては、低温ラジエーターを使用すれば十分であることがすぐにわかります。水で暖められた床と一緒に、彼らは家の中で暖かさと快適さを提供します。. 外気温が低すぎない場合は、床暖房のみ使用できます。また、ひどい霜の場合は、外壁近くの窓の下に設置されたラジエーターを追加で接続します. 電気暖房 電気暖房とは、壁の熱媒体または電気対流式放熱器を加熱する電気ボイラーの使用を意味します。通常、このようなボイラーの出力は少なくとも5〜8kWです。これは、80〜100m2の面積のカントリーハウスを暖房するのに必要な量です。より大きな家には、10〜15kWのより大きなボイラーが必要です。すべての郊外の変電所がそのような電力を供給して割り当てることができるわけではありません. そのため、電力を「節約」する必要があります。木造コンクリートの家の場合、このような多出力ボイラーは必要ありません。実際、暖房には、床暖房や低温ラジエーターなどの低温暖房システムを使用できます。安くはない電気代を節約するために、いわゆる蓄熱器を設置することができます。このような装置を使用すると、ボイラーは最も安い料金である夜間にのみオンにでき、日中はバッテリーが蓄積された熱を放出し、快適な温度を維持します. 上記のすべてに加えて、民家の電気暖房システムはこのように配置することができます:電気床暖房、暖かい幅木、または石膏の暖かいケーブルさえ家全体に設置することができます. 固形燃料および熱分解ボイラー 固形燃料ボイラーとガス焚きボイラーは、主要なガスがない地域での電気の優れた代替手段です。中出力のボイラーでさえ、木造コンクリートで家を暖めるのに十分です。熱分解ボイラーを備えたシステムでは、低温ラジエーターと床下暖房を使用できます。このようなシステムは、経済的であるだけでなく、可能な限り自律的でもあります。ガスがなく、電源が切れることが多い場合でも、家は暖かくなります. ヒートポンプおよびその他の代替方法 代替の暖房システムは経済的な選択肢とは言えませんが、それらも考慮に入れる必要があります。たとえば、ヒートポンプやソーラーコレクターの設置には費用がかかります。しかし、将来の電力の節約は、10年以内に投資を完済するでしょう。そして、木製のコンクリートで作られた家が暖かいことを考えると、コストは非常にわずかです。. 木造コンクリート住宅は予算の選択肢であるため、その建設費は同様の木造住宅やレンガ造りの住宅よりも低く、通常は暖房システムへの投資を節約できます。このような場合は、室内に空気熱利用ヒートポンプとファンコイルユニットを設置することをお勧めします。このようなヒートポンプのエネルギー消費量は少なく、ファンコイルユニットもそれほど高価ではありません。. ファンコイルユニットを備えた空気熱源ヒートポンプを使用する場合、1つの重要なニュアンスがあります。アーボライトハウス自体は湿度をうまく制御し、その中の空気は乾燥しているとさえ考える人もいます。そのため、暖かい空気で家を暖めるときは、快適さを確保するために居住区で加湿器を使用する必要があります。. もちろん、記載されている暖房システムに加えて、木造コンクリートの家はストーブや暖炉を使用して暖房することができます。壁が部屋の熱を長時間保つので、これらの伝統的な方法も効果的です。. 木製コンクリート製の住宅では、寒い季節にすべての熱を吹き出すための多くの給排気換気ポイントを装備する必要はありません。アーボライトは蒸気を通過しやすいだけでなく、暖かい汚れた空気がアーボライトの外側に浸透します。同時に、通りから入ってくる空気は、この暖かい排気によって加熱されます。したがって、木製コンクリートの壁全体が換気グリルとして機能します。. アーボライトハウスでの暖房の節約は20〜25%に達する可能性があり、これはエネルギーキャリアの価格を考えると非常に重要です。壁がその機能を果たすためには、両側に漆喰を塗るだけで十分です。発泡スチロールまたは押出ポリスチレンフォームまたはフォーム断熱材で壁を断熱しないでください。そのため、家は魔法瓶に変わり、壁を通る空気と蒸気の動きが止まります。家の中の微気候が不快な湿気のあるものに変わるという事実に加えて、カビが壁に形成される可能性があります。木製コンクリート製の壁を断熱する場合は、透湿性の高い材料を使用してください.
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気候

給湯タンクの接続方法

特に冬に頻繁に水が止まるという問題は、珍しいことではありません。遅かれ早かれ、温水の不安定な供給に不快感を覚えるすべての消費者は、給湯タンクを購入することを考え始めます。そのインストールの複雑さを考慮してください. 目次 給湯タンクの種類とその違いは何ですか? ヒーターの種類に応じて、2種類のデバイスが区別されます。 流れる, 累積的な. アパートやカントリーハウスで最も普及しているのは、ボイラーとも呼ばれる貯湯器です。それらは水を含む貯水池のかなりの内部容積を持っており、与えられた温度範囲でそれを常に保つことができます。専門家によると、水は徐々に加熱され、冷却されないため、エネルギー消費の観点からの相対的な効率が彼らの利点です。ストレージヒーターの主な利点は、このデバイスが複数のポイントで同時にお湯を供給することができることです。. それを使用するときは、給湯器内の水が給湯器から供給される温度よりも高い温度レベルであるという事実を考慮することも重要です。したがって、給水手順を実行するときは、流れをスムーズに調整する必要がありますヒーターからのお湯の. 貯蓄システムのマイナス点のうち、次の点に注意する必要があります。 重要な寸法と重量。多くの場合、バスルームが別のレイアウトである場合、給湯器はトイレの上の壁に設置されますが、この場合、いくつかの不快感が感じられます. 限られた量のお湯が消費され、給湯器が次の部分を準備する瞬間まで待たなければなりません。通常の待機時間は、80リットルの内部タンクで平均2時間です。. 一定の温度範囲で水を常に維持する必要があるため、容器内の化学活性が増加します。壁が腐食している. さらに、予算モデルでは、発熱体には保護コーティングがないため、発熱体にスケールがすぐに現れます. それにもかかわらず、温度を維持し、アパートのすべての場所に一度に温水を供給する能力のおかげで、貯蔵システムを備えた給湯タンクがそのような人気を得ました。. 瞬間給湯器は、異なるデザインと独自の利点があります。強力な発熱体と、水が通過すると直接加熱されてすぐにユーザーに届くという事実(このようなヒーターは寸法が小さく、重要なことです)により、水が入るとオンになり、中断されないようにしますユーザー数に関係なく、供給します。ただし、フローヒーターを購入する場合は、次の点を考慮する必要があります。 お湯の量とその出口温度は、装置の熱出力とその流量によって決まります. 発熱体の力はしばしば標準を超えています。貯湯器が1.5kW以上を消費することはめったにありませんが、フロースルーモデルは3 kW未満を必要とし、ほとんどの場合、予算モデルでさえ5 kWのレベルを示します。これは、電気配線が設計されている基準に反しています。. 最も一般的なアパートの建物では、電力網は4.5 kW以下の値に設計されており、指標を超えると、重大な過負荷が発生し始めます。配電盤に差動保護装置が設置されている場合、この場合、自動化が機能し、照明を含むアパートのすべての電気がオフになります。保護対策がない場合、ゼロ相のバーンアウトを伴うオプション、およびその結果、すべての配線の交換は非常に現実的です. このため、このタイプの給湯器は、電気配線がそのような過負荷用に設計されている家、たとえばガス化が行われていない家に設置する方が便利です。さらに、フロースルーシステムでは、電源用に断面積の大きい個別の配線が必要になります。. 給湯器を設置するための適切な場所を選択する 給湯タンクを配水システムのできるだけ近くに配置します。原則として、これが独立したバスルームを備えた典型的なアパートである場合、スペースとより便利な接続を節約するために、給湯器はトイレの上の壁に設置されます。ほとんどすべてのモデルでは、給湯要素が冷水の下位層を加熱できるようにするために、垂直に配置する必要があります. ヒーターの重量とその中の水の量を考慮して、アンカーを使用して主壁に取り付ける必要があります。給湯器を購入する前に、必要な量を考慮することは理にかなっています。たとえば、2〜3人の家族の場合、50リットルのヒーターが最適であり、お湯のすべてのニーズを満たすことができます。 4人家族には80リットルの容量の給湯器が必要です-これらは最も一般的なモデルです. インストールする場所を決定したら、次のツールを購入する必要があります。 少なくとも1200ワットの容量を持つハンマードリルまたはインパクトドリル, レベル, タンクを固定するための適切な直径のドリル, レンチ, ペンチ, ドライバー, モンキーレンチ, パイプ用はんだごて. 自信がつくまでは自信が役立つという事実に改めて焦点を当てる必要があるので、給湯器の設置と接続は専門家に任せたほうがいいです。. 給湯タンクの設置プロセス 最初のステップは、タンクファスナーを取り付けることです。作業の怠慢は悲惨な結果につながるため、作業のすべての段階は特別な注意を払って実行する必要があります。 巻尺と建物のレベルを使用して、マークが壁に適用されます, すべてのマーキングは、厳密に垂直または水平レベルで実行されます-公差や角度はありません, 必要な直径と深さの穴が、パンチまたはドリルを使用してマークされた場所に開けられます, 留め具は溝に挿入され、通常はアンカーボルトで構成され、モンキーレンチまたはレンチを使用してストッパーに固定されます。, ボルトからナットを外し、給湯タンクを取り付けます. 体の表面が滑らかで重量が大きいことを考慮することが重要です。したがって、すべての作業はアシスタントと一緒に行う必要があります。 1人がヒーターを持っている間に、2人目はナットを締め、工具を使用して完全に締めます。ゆがみを防ぐために、最初はナットを完全に締めず、次にレベルを使用してヒーターの正しい位置を設定し、最後にクランプします. この段階で設置は完了しており、直接給水を進める価値があります。. 給湯器を給水に接続する パイプが壁に組み込まれている場合は、カバーを開いてタイインを提供してから、パイプを取り出して残りの部分を再ブリックする必要があります。主な問題は、異なる方向に発散するパイプをはんだ付けすることが非常に難しいことです。したがって、この状況から抜け出すために、分割修理カップリングが使用されます。良い解決策は、アメリカのはんだスリーブを使用することです。片側はティーにはんだ付けされ、もう一方は水道管の自由出口にはんだ付けされます。次に、取り外し可能な接続が組み立てられ、ボイラーを接続する準備が整います。. パイプが壁に埋め込まれていない場合、これによりプロセスが大幅に容易になります。この場合、パイプの選択したセクションに切り込みを入れてからT型をはんだ付けする必要があり、そこからパイプを敷設した後、蛇口への接続があります. パイプのタイプに応じて、接続はさまざまな方法を使用して実行されます。 強化プラスチックパイプが最良の解決策です。それらは隠された方法で置かれることは決してないので、コーティングを解体する必要はありません。例外は、プラスチックパイプがさらにPVCパネルで覆われ、部屋の外観がより美しくなるか、その下で完全に取り外された場合です。接続図自体は単純です。 ティーはパイプカットに挿入されます, パイプはそれらからヒーターまで伸びています, タンク入口の真正面に逆止弁が設置されており、タンクからの水漏れを防ぎ、水を排出することができます。, 蛇口はプラスチック製のアダプターナットで接続されています.[...]
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